Ваша швейная машинка сломалась. Не желает она дошивать новую блузку и только портит ткань дырочками от проколов. Вы начинаете нервничать, угрожать ей ножницами и тем, что, если она сейчас не заработает, Вы ее выбросите в окно. Но ни на уговоры, ни на угрозы машинка не реагирует и продолжает делать все, что угодно, только не нормальную, красивую строчку. Не надо отчаиваться и рвать плохо сшитые детали будущей одежды. Для начала нужно взять себя в руки, успокоиться и примириться с мыслью, что Вам придется около получаса заниматься грязной, но необходимой в данном случае работой. Начнем ремонт швейной машины . Сначала нужно убрать подальше от машинки все детали кроя Вашего изделия, чтобы, не дай бог, случайно их не испачкать. Затем нужно приготовить все необходимые для предстоящей операции инструменты. Для этого потребуется не так уж много. Пара старых тряпочек размером с носовой платок (одну для машинки, другую для Ваших нежных пальчиков), лучше всего для этих целей подойдут кусочки старой застиранной простыни. Кстати, перед работой руки желательно слегка смазать жирным кремом, чтобы потом легче было отмыть их от машинной грязи.
Теперь перейдем к собственно инструменту. У Вас дома наверняка есть масленка, бывшая в комплекте с машинкой, из которой Вы с таким удовольствием поливали машинку маслом во все обозначенные и не обозначенные в инструкции красными пометками дырочки. Мой Вам совет - выбросите ее или отдайте мужу, пусть хоть иногда смазывает дверные петли. Для ремонта швейной машинки она не понадобится. Идеальный инструмент для смазки швейных машин - это обыкновенный одноразовый шприц. Да-да, не удивляйтесь. У этого очень дешевого и простого инструмента масса достоинств, главным из которых является следующее: длинная и тонкая игла может добраться до любых труднодоступных мест. Еще одно преимущество - очень небольшой расход масла. У шприца много и других преимуществ, но есть и недостатки. Одним из них является то, что масло никак не желает идти в шприц. Приходится вытягивать шомпол шприца почти до конца и держать его в таком положении около минуты, пока он не заполнится хотя бы наполовину. Также есть некоторые неудобства при смазке. Если уж масло начинает понемногу капать, то сразу остановить его сложно. Однако, немного потренировавшись, Вы быстро перестанете обращать внимание на эти мелочи и навсегда забудете о масленке (кстати, посоветуйте мужу иногда пользовать Вашим ноу-хау).
Естественно, для смазки нужен не только шприц, но и само масло. При том многообразии масел, которые сейчас продаются, трудно посоветовать что-то конкретное. Поэтому старайтесь придерживаться нескольких основных правил:
›
Чем светлее масло, тем лучше.
›
Ни в коем случае нельзя использовать для смазки масло, предназначенное для других нужд - жарки рыбы, охоты на птиц, заливки трансформаторов, лампад и т.д. и т.п.
›
Нельзя использовать для смазки старое масло, хранящееся более 3 лет.
На упаковке бутылочки с маслом должно быть указано, что масло машинное, индустриальное, используется для смазки швейных машин, либо должна быть нарисована сама швейная машина. Какое масло лучше - отечественное или заграничное - не знаю, все зависит от масла. Одно знаю наверняка: наше намного дешевле. Если масло почти бесцветное и не пахнет примесями (в том числе керосином), то оно наверняка лучше.
Теперь перейдем к кисточкам. Любая женщина знает: для правильного нанесения на лицо макияжа необходимо как минимум несколько кисточек разного размера и фактуры. То же правило действует и при чистке машины. Необходимо иметь несколько жестких кисточек разного размера. При этом учтите, что чем меньше кисть, тем быстрее она изнашивается. Многолетний опыт показывает, что лучше всего использовать кисти из достаточно тонкой лески, но неплохо себя зарекомендовали и плоские кисти из щетины, которые можно приобрести в любом канцелярском магазине. В эти кисти желательно внести небольшое конструктивное улучшение - укоротить наполовину, а хвостик, чтобы не царапался, закруглить при помощи мелкого напильника, бруска для заточки ножей, в крайнем случае пилки для ногтей. Также нам пригодятся длинная игла для извлечения труднодоступной грязи и пинцет для удаления намотавшихся на валы нитей и волос. Это все, что Вам потребуется для чистки и смазки.
Теперь перейдем к более серьезному инструменту - отверткам. Без этого инструмента Вам не удастся даже правильно смазать машинку. Почти у всех машинок для смазки внутренних механизмов необходимо снять верхнюю крышку, которая крепится на винтах. Существует четыре основных категории отверток:
›
Шлицевые
- обычные отвертки с плоским окончанием, применяемые для отворачивания и закручивания винтов и шурупов, а также для саморезов (винтов, нарезающих резьбу своей острой нарезкой, чаще используемых в импортных машинах для крепления к пластиковым и алюминиевым деталям), имеющих плоский разрез на головной части.
›
Крестовые
- отвертки с окончанием рабочей части в виде креста. Винты и прочие аналогичные предметы имеют на головной части выемку в виде креста.
›
Шестигранные
- отвертки и ключи, имеющие шестигранное рабочее окончание. Применяются в основном на импортных машинах.
›
Торкс
- отвертки и ключи, рабочее окончание которых имеет вид серпообразного шестигранника, часто с отверстием в центре. Обычно используются в импортной бытовой технике, изредка в швейных машинах.
Надеюсь, с отвертками Вы чуточку разобрались. Если у Вас отечественный механизм, то о пп. 3 и 4 Вы можете забыть. Но, к сожалению, важен не только тип, но и размер отверток. Вам нужно столько отверток, сколько винтов, различающихся по типу и размеру, Вы собираетесь отвернуть. В данном случае важно одно: отвертка должна соответствовать размеру винта и конфигурации его головки. Ее рабочая поверхность должна быть ровной и хорошо заточенной. При использовании отверток не по размеру, старых или не того типа происходит непроизвольный срыв, что очень часто приводит к плачевным результатам. Мало того, что Вы можете повредить головку винта и потом будет просто невозможно его открутить, Вы еще можете сильно пораниться, а это приведет к полной невозможности продолжения дальнейшей операции по оживлению Вашей машины.
Еще для работы над машинкой могут потребоваться обычные гаечные ключи с номерами от 5,5 до 17, а также средних размеров пассатижи, именуемые в народе плоскогубцами. Конечно же, Вам потребуются не все вышеперечисленные инструменты.
С чего начать? Зачастую злейшим врагом всех механизмов являются грязь и ржавчина. Поэтому, насколько это возможно, необходимо прочистить все узлы и детали Вашей машины кисточками и иглой с пинцетом. Грязь, ржавчина, потеки масла удаляются тряпочкой. Если машину давно не чистили, то желательно смочить тряпочку в керосине, тогда налеты грязи и старого масла очистятся намного легче.
1. В первую очередь следует обратить внимание на грязь, скопившуюся между игольной пластиной и дорожками рейки двигателя ткани. Для этого откручиваем винт(ы) крепления игольной пластины с помощью отвертки (или монеты, как у "Brother") и снимаем ее. Для тех, кто не знает, напоминаю: игольная пластина - это блестящая пластинка, в которую входит игла швейной машины. Под пластиной Вы обнаружите сбитый войлок из ворсинок шитых Вами тканей. Застревая между рейкой ткани и игольной пластиной, он зачастую мешает хорошему продвижению тканей. Кисточкой и иглой аккуратно удалите накопившуюся грязь и поставьте игольную пластину на место. 2. Следующим Вашим шагом должна стать проверка на грязь челночного механизма. Этого не нужно бояться. Почти все челночные механизмы сделаны так, чтобы их можно было очень легко разобрать и собрать. Для этого необходимо лишь снять крышку, которая крепится либо на одном болте (ПМЗ), либо пружинной защелкой ("Чайка", модели от 102-й до 154-й), либо двумя подпружиненными защелками, которые просто отводятся в стороны (в большинстве импортных моделей класса "Хобби"). Немного сложнее с машинами, имеющими так называемый горизонтальный челночный механизм, и уж совсем беда с машинами типа "Husqvarna", разборку и чистку которых может произвести даже не каждый специалист. Итак, вернемся к челночному механизму. После того как Вы сняли крышку, необходимо вынуть челнок из ложа, где он вращается. Челноком называется не тот предмет, в который Вы вставляете шпульку с намотанными на нее нитками, а то устройство, которое захватывает своим носиком нить из иглы и делает оборот с ней вокруг нижней нити. Тот предмет, в который вставляется шпулька, называется шпульным колпачком, а в горизонтальном челноке - шпулярником. Исключение составляет старый "Зингер", у которого его снарядообразный челнок был и челноком, и шпулярником, отчего и пошла путаница. Вынув челнок из гнезда, внимательно осмотрите его, проверяя отсутствие сколов, заусенцев (на носике) и других механических повреждений. Очистите его от пыли и грязи, застывшего масла и отложите на время в сторону. Приступаем к чистке самого гнезда, профессионально говоря, хода челнока. Вначале можно использовать большую кисточку. Если наслоения настолько спрессовались, что кисточкой их удалить не удается, применяем конец иглы, стараясь не повредить царапинами отполированную челноком поверхность. Если Вы обнаружили в челночном механизме нитки, кусочек иглы или многолетние залежи грязи, то, скорее всего, это и есть источник Ваших неприятностей. После очистки хода челнока убедитесь в том, что в нем не осталось ни одной микроскопической пылинки. Это можно сделать, проведя по поверхности хода тряпочкой, слегка смоченной в машинном масле. Затем еще раз проверьте чистоту, проведя по углублению кончиком иглы. Убедившись, что грязи нет, соберите челночный механизм в обратном порядке. Вставьте челнок в гнездо, капните одну маленькую капельку масла в щель между челноком и ходом челнока, закройте челнок крышкой и закрепите.
Одновременно с чисткой и смазкой челночного механизма желательно почистить и смазать соседние механизмы. Особенно это касается редуктора (это такие ребрышки, похожие на половинку шестеренки от часов, только побольше размером), вращающего челночный механизм, а также всех втулок, где происходит трение движущихся частей. Заодно можете смазать и все остальные втулки и трущиеся детали, если они легкодоступны. Импортные машины лучше доверить специалисту, так как для их полной смазки приходится вскрывать весь корпус.
Остается вопрос, как часто смазывать машину. Машина не каша, ее чрезмерным количеством масла можно испортить, а то и совсем загубить. Смазку наносите по маленькой капельке во все втулки не реже одного раза в год, но не чаще одного раза в месяц. Лишние потеки масла сразу же убирайте тряпочкой. Желательно хотя бы раз в десять лет удалять старое масло с помощью нескольких капель керосина. Лучше, если эту процедуру произведет специалист. И еще одно дополнение для владельцев импортных машин. Не забудьте, что густая смазка (обычно технический вазелин) на капроновых и пластиковых редукторах Ваших машин через 3-5 лет высыхает и портится, ее исчезновение ведет к раннему износу деталей и их поломке.
Помните, что болезнь легче предупредить, чем лечить. Если после всех Ваших усилий машина не заработала, как Вам бы этого хотелось, стоит проверить механизм игловодителя (те механизмы, которые находятся в непосредственной близости от лампочки освещения). Особенно это касается положения игловодителя (железного штыря, в который вставляется игла). В первую очередь проверьте, соответствует ли Ваша иголка предъявляемым к ней требованиям: игла должна принадлежать к типу 705 Н (обязательно указывается на упаковке и соответствует типу игл, применяемых на бытовых швейных машинах), быть острой (кроме игл для трикотажа, кончик которых имеет вид шарика для предотвращения прорубки ткани), прямой, без отклонений (проверяется прикладыванием к идеально ровной поверхности, обычно к краю игольной пластины), а также соответствовать структуре ткани и ее толщине. Для большей точности при регулировке лучше поставить новую иглу № 90 фирмы "Janome" или "Organ". Как правило, иглы этих фирм не имеют дефектов, что трудно сказать об иглах других производителей. После правильной установки иглы (читайте паспорт к своей машине) приступаем к проверке правильности установки игловодителя. Шток игловодителя закреплен одним винтом. Ослабив его, Вы можете передвинуть шток вверх или вниз. Часто шток смещается вверх из-за ударов о плотную и толстую ткань или при ударе иглы об игольную пластину при прохождении на скорости шва изделия. Иногда шток перемещается вниз вследствие ослабления винта крепления или застревания иглы в тягучих тканях, таких как замша, искусственная кожа и т. д. Для того чтобы проверить, правильно ли установлен Ваш игловодитель, необходимо посмотреть, какого места на игле касается носик челнока, для чего иногда нужно снять крышку хода челночного механизма. При этом необходимо хорошее освещение, лучше всего небольшой фонарик. Подход носика челнока следует наблюдать при начале выхода иглы из челночного механизма, пока носик челнока не будет располагаться на уровне середины иглы. При этом положение иглы относительно игольного отверстия у разных машин будет разным, но есть основное правило: регулировку игловодителя производят при максимальной ширине зигзага, при этом регулятор вида строчек устанавливается на простой зигзаг. Все вышеперечисленное не касается прямострочных машин за неимением у них функции зигзага.
Теперь главное: правильность положения игловодителя по высоте определяется при подходе носика челнока к игле, когда игла находится в крайнем дальнем от носика челнока положении, при этом носик челнока должен проходить точно над отверстием в игле, при уходе зигзага в другое положение носик челнока будет проходить на расстоянии 1,5-1,8 мм над отверстием иглы. В прямострочных машинах высота игловодителя устанавливается на уровне 1,0-1,5 мм. К сожалению, не всегда сразу можно обнаружить винт крепления игловодителя. Например, у таких машин, как ПМЗ, он располагается в невидимой для глаз области. Чтобы добраться до него, необходимо опустить шток игловодителя до конца вниз. На рукаве (часть чугунины, где расположены игловодитель, нитенатяжитель и лапкодержатель) справа есть отверстие, в которое свободно входит шлицевая (плоская) отвертка шириной 4 мм и длиной не более 17 см. Постарайтесь кончиком отвертки аккуратно найти винт, и после того как отвертка попадет в паз винта, немного его открутить, после чего шток игловодителя будет свободно перемещаться вверх и вниз относительно места крепления. Также непросто отыскать место крепления игловодителя в машинах "Веритас", для этого приходится снимать панель с выключателем подсветки. У некоторых импортных машин типа мини-"Ягуар" или "Пфафф-хобби" до игловодителя можно добраться только разобрав весь или большую часть корпуса, изготовленного из хрупкого пластика. Кстати, неправильность положения игловодителя по высоте зачастую можно определить по строчке. Если при широком зигзаге идет прямая строчка или есть пропуски с одной стороны, то возможны две причины: либо дефектная игла, либо неправильное положение игловодителя. У прямострочных машин это проявляется в пропусках стежков при сшивании ровных полос ткани. Если же имеются пропуски стежков при сшивании толстых тканей или при прохождении через шов изделия, то причина может крыться в недостаточном давлении лапки на ткань. Лапка крепится к штоку лапкодержателя, который прижимает ее к ткани с помощью мощной пружины. За время длительной эксплуатации машины пружина имеет свойство сжиматься, при этом давление лапки на ткань ослабевает. Во многих (особенно старых) машинах есть регулировочный винт, с помощью которого можно изменить давление лапки на ткань. Для проверки необходимости изменения давления нужно при сшивании плотных или толстых тканей нажать пальцем на рожок лапки. Если пропуски прекратились, то давление необходимо увеличить. Увеличивайте давление лапки постепенно, пока пропуски на ткани не прекратятся. Учтите, что излишнее давление приводит к задержке продвижения ткани и сморщиванию тонких тканей. В этом случае давление необходимо ослабить (если причиной сморщивания не является неправильная регулировка натяжения нитей или шитье задним ходом).
Давайте поговорим о "бороде", иногда образующейся внизу строчки, которая сверху выглядит нормальной. В этой беде виноват в первую очередь регулятор натяжения верхней нити, идущей с катушки. Нить сверху идет свободно, минуя регулировку натяжения, и образует бороду. Внимательно проследите путь верхней нити, входит ли она в тарелочки нитенатяжителя, не застряла ли грязь либо что-то постороннее в чашечках, с натяжением ли проходит нить после чашечек. Для чистки чашечек нужно ослабить регулятор до минимума и поднять лапку, после чего маленькой кисточкой, а затем иглой прочистить пространство между чашек. Если чистка не помогла, посмотрите, как меняется натяжение нити после опускания лапки. У старых "Чаек" очень часто не срабатывает шток ослабления нити, при подъеме лапки нить ослабляется, а при опускании лапки шток не возвращается на место и нитенатяжитель остается отключенным. В этом случае лучше обратиться к специалисту, но при необходимости можно отключить этот механизм. Для этого снимите верхнюю крышку. Напротив регулятора натяжения верхней нити слева на рукаве машины Вы увидите отверстие с глубоко утопленным в нем маленьким винтиком без головки. Для работы с ним потребуется маленькая шлицевая отвертка с шириной рабочей части около 1,5-2,0 мм. Отвертка должна быть из прочной стали и хорошо заточена, так как придется приложить большое усилие. Отвернув винт, вытащите весь регулятор нитенатяжителя немного на себя (около 2 мм) и закрепите винт. Этим же винтом следует воспользоваться обладателям "Чайки" и "Подольска", у которых регулятор нитенатяжителя стал болтаться или просто вывалился. Им часто придется поджимать винт крепления нитенатяжителя, если его втулка вылита из пластика.
Пожалуй, это все, что можно сообщить о мелких неполадках. Остается пожелать Вам крепкого психического здоровья при общении с поломками и разрегулировками Ваших машин.
Узнать или хотя бы увидеть фото, как устроена современная швейная машинка не только познавательно, но и полезно. Обязательно прочитайте эту серию статей, посвященных ремонту современных бытовых швейных машинок. Визуальное представление об устройстве швейной машинки поможет вам сделать правильный выбор при ее покупке, а также заставит вас бережней относиться к ней впоследствии.
Разбирать современную швейную машинку самостоятельно довольно сложно, но делать этого вам в большинстве случаев и не придется. Но все же есть случаи, когда разбирать швейную машинку приходится самостоятельно. Например, когда нужно заменить электропривод, не образуется строчка, ломается игла и др., а обратиться в мастерскую нет возможности, поскольку ее просто нет вашем городе или поселке.
В этой статье вы узнаете как правильно разбирать (снимать) пластиковые крышки современной бытовой швейной машинки обычной недорогой модели фирмы Brother, Janome и любой другой.
1. Какие нужны инструменты
Практически все модели современных бытовых машинок эконом-класса собраны в Китае и поэтому для того чтобы рассоединить пластиковые части корпуса вам понадобится лишь "крестовые" отвертки. Одна отвертка должна иметь крестообразный шлиц для шурупов среднего размера и одна чуть мощнее, можно даже с плоским шлицем.
Шурупы у машинок европейской сборки (иногда тайваньской) часто имеют некоторую особенность. Отвернуть их можно только специальной отверткой (звездочкой) с особым шлицем. Посмотрите вначале, какой отверткой можно отвернуть крепление корпуса, возможно, придется специально для этого купить ее в магазине.
На этом фото показаны виды современных отверток и шурупов. Кстати, разбирать мы будем швейную машинку, стоящую на первом плане. Называется она "Dragonfly" - Китай. Корпус ее собран на обычные крестообразные шурупы.
2. Прежде чем разбирать машинку
Вначале снимите все детали, не требующие особых инструментов. Начните со съемного столика, затем отсоедините лапку. Снимите игольную пластину. Для этого плоской отверткой нужно выкрутить всего один винт (иногда два). Естественно нужно вытащить шпульку и пластмассовый челнок или шпульный колпачок , снять катушку и чтобы не пораниться, не помешает снять и иглу.
Теперь вам нужно выкрутить винт указанный на фото стрелочкой и аккуратно снять фронтальную крышку. В верхней части крышки есть специальная защелка, нужно ее рассоединить, прежде чем "выдергивать" ее силой.
Все винты не нужно складывать в одну "кучу". Когда вы начнете собирать обратно, вам сложно будет определить какой винт и где стоял. Поэтому помечайте их любым удобным вам способом. Например, можно рядом с каждым винтом (винтами) класть бумажку с пометкой.
3. Начинаем разбирать швейную машинку
Теперь начнем разбирать швейную машинку, точнее рассоединять ее пластиковый корпус, состоящий из двух половинок. Но вначале снимите крышку челночного отсека. Для этого открутите винты, указанные стрелочками. Также как и фронтальная крышка, эта деталь кроме шурупов крепится еще и на защелки. Чтобы их ослабить нужно, вставить отвертку в прорезь и попытаться аккуратно сдвинуть крышку влево. С обратной стороны, где находится маховое колесо, снимите рукоятку выбора строчки. Просто потяните ее с усилием вправо. Сразу обратите внимание, как она стояла, чтобы легче было ее установить обратно.
И еще два вида крепления находятся в нижней части корпуса машинки. У многих моделей швейных машин резиновые ножки в нижней части корпуса являются одновременно и креплением пластикового корпуса к металлической станине швейной машины. Во всяком случае, вот у этой модели машинки таким креплением служат две задние ножки. Но поскольку мы будем снимать только лицевую часть корпуса, открутите только одну ножку (верхнюю правую).
У всех швейных машин такого класса нужно обязательно освободить крепление, указанное на фото буквой (А). Причем оба винта не нужно выкручивать, достаточно освободить только крышку лицевой стороны. В данном случае нужно выкрутить верхний винт.
4. Отвинчиваем самый труднодоступный винт
Остался самый последний, но самый неприметный винт (Б). Находится он в глубине фронтальной части машинки. Даже при сильном увеличении его не видно на фото. Тот винт, который так хорошо видно откручивать не нужно. Это крепление натяжителя верхней нитки. Кстати, он остается на месте после снятия крышки. Учтите этот момент и не пытайтесь его снимать. Собственно, отвернуть сам винт несложно, намного сложнее его будет поставить обратно. Поэтому подержите какое-то время отвертку на магните, это поможет вам впоследствии.
Вот теперь можно снимать лицевую крышку, правда нужно заметить, что у других моделей может быть и дополнительное крепление, но принцип примерно одинаковый. Посмотрите внимательно, возможно у вашей машинки будет дополнительное крепление в нижней части корпуса. Бывает, что крепление крышек скрыто заглушками. Подденьте лезвием ножа заглушку с обратной стороны машинки и убедитесь, нет ли там дополнительного крепления.
Кстати, именно с помощью ножа и придется снимать крышку, поскольку кроме винтов на торцах крышек имеются защелки. Заведите лезвие ножа между половниками корпуса и аккуратно пробуйте раздвигать их, смещая защелки. Только вот определить сразу, где они расположены сложно, поэтому запаситесь терпением, если вы действительно решили, что вам обязательно нужно разобрать швейную машинку.
5. Как рассоединить две части корпуса
Вот примерно такую "картину" вы и увидите, когда сможете разобрать вашу швейную машинку. Наверное, стоит заметить, что самое сложное не в том, чтобы найти все винты, крепящие крышки к корпусу и между собой. Очень сложно аккуратно снять крышки, разъединить их защелки. Если это делать наспех, то можно повредить пластик, что испортит не только внешний вид машинки, но и будет мешать в работе. Шероховатые участи в области рукава машинки будут цепляться за ткани и даже образовывать затяжки.
Важно твердо решить, нужно ли вам машинку разбирать своими руками или нет. Если другого варианта нет, тогда наберитесь терпения и внимания. Ну а для чего нужно ее разбирать мы уже упоминали выше, но подробнее разберемся в других статьях.
Как устроена современная бытовая швейная машина с электроприводом. Основные неисправности узлов и механизмов.
Иногда возникает необходимость разобрать швейную машину, точнее снять пластиковый корпус машинки, чтобы получить доступ к некоторым узлам. Такая необходимость возникает очень редко и возникает она только тогда, когда необходимо заменить электродвигатель швейной машины или приводной ремень.
Так же как и педаль, электродвигатель не стоит ремонтировать самостоятельно. Тем более, что там и нечего ремонтировать. Двигатель либо работает, либо не работает. Если он не работает, и вы точно знаете, что нет другой причины этому, то его нужно заменить.
Такая "мелочь" как намотка нитки на шпульку часто создает массу неудобств. Почему-то не всегда удается быстро и "без проблем" выполнить это. Давайте разберемся, почему иногда бывает сложно намотать нитку на шпульку и что нужно сделать, чтобы устранить мелкие поломки моталки.
Мнение мастера о том, какая швейная машинка самая лучшая. Подробно о б/у швейной машине Рубина и других стареньких моделях марки Веритас.
Иногда, нужно снять крышки оверлока и смазать все трущиеся детали находящиеся внутри корпуса. На что нужно обратить внимание и как это сделать своими руками.
Фирма Brother основана в 1908 году, поэтому компании, имеющей более, чем 100-летнюю историю, можно доверять. Японский бренд стал лидером на рынке благодаря введению инноваций и следованию новым технологиям в производстве не только , а и вязальных, и другой техники, помогающей создавать красивые вещи из текстиля.
В следствии постоянных нововведений каждый покупатель может подобрать для себя именно тот прибор, который будет отвечать всем его требованиям. Из многочисленной номенклатуры продукции выбрать какой-то конкретный бывает сложно. Поэтому на основании отзывов на форумах, рекомендаций специалистов в сфере швейной техники мы определим самые лучшие модели машинок для бытового использования.
Внимание! Фирма Brother поддерживает своих потребителей: в любом специализированном магазине можно приобрести комплектующие, дополнительные элементы, необходимые в работе – лапки, шпульки. Также почти в каждом городе есть сервисные центры, осуществляющие ремонт этой техники.
Какую машину для шитья выбрать?
Чтобы определиться с конкретной моделью, нужно сперва ответить на несколько вопросов:
Виды
В первую очередь разберемся с тем, какими бывают швейные машины фирмы Brother. На рынке можно найти бытовые и профессиональные приборы. Для домашнего использования подойдут первые, для промышленного – вторые.
Бытовая швейная техника бывает:
- Компьютеризированные. Работают на основе компьютерной платы, с помощью которой осуществляется процесс шитья. Благодаря программе можно выполнять большое количество различных строчек – более 20 видов петель, декоративные цепочки, оверлочные строчки, швы для трикотажной ткани. Подойдут для тех хозяек, которые планируют вплотную заниматься шитьем.
- Электромеханические – самый распространенный и недорогой вид машин. Работают на основе механических элементов и электрического двигателя. Считаются более надежными, нежели компьютерные, но функциональные возможности у них намного ниже. Зачастую – это до 10 строчек с несколькими дополнительными декоративными швами. Электромеханические машинки станут идеальными помощницами тем, кто купит их для бытовых нужд – пошива карнавальных костюмов для детей, мелкого ремонта одежды. Они способны даже справиться с толстыми тканями и очень деликатными.
- Швейно-вышивальные – комбинированный вид машинок, которые объединяют две функции. Но для того, чтобы научиться вышивать на устройстве, потребуется немало времени.
- Вышивальные. Узкоспециализированные устройства для машинной вышивки по ткани. Также требуют серьезных профессиональных навыков от мастериц.
- Специальные машины. В эту категорию относят плоскошовные машины (оверлоки) и устройства для квилтинга (стеганного полотна). Покупка прибора с узким функционалом оправдывает себя при промышленном использовании, если вы планируете зарабатывать шитьем деньги.
Для редкого использования машинки специалисты советуют покупать самые простые и недорогие электромеханические устройства. Компьютеризированные безупречны в создании швейных шедевров, но они сложны в настройке, требуют навыков использования и их ремонт будет стоить значительно дороже.
Компьютеризированные машины от фирмы Brother
Приборов для шитья, имеющих компьютерный «мозг», бренд Brother предлагает своим покупателям более 50 разных моделей. Предлагаем ознакомиться с топ-3 самых популярных и расхваливаемых на форумах:
Совет. При покупке компьютеризированной швейной машины обращайте внимание не на количество, а на виды строчек. Ведь постоянно использовать все 40-60 вы не будете. Лучше выбрать ту модель, которая выполняет конкретные виды швов, необходимые вам при работе.
Механические швейные машинки
Механические швейные машинки – более надежные, простые в использовании и ремонте. Немаловажным является и тот факт, что стоят они на порядок дешевле компьютеризированных. При выборе идеальной машинки отталкивайтесь от того, как часто вы планируете на ней работать и какой функционал вам необходим. Тогда покупка будет действительно удачной и полезной!
Как выбрать швейную машинку: видео
Швейная машина бюджетного типа, стоимостью порядка 3 тыс. руб. Все управление этой машины производится одной ручкой "Выбора программы". Мне такое управление не нравится, т.к. я люблю сам устанавливать длину и ширину строчки. На рис. 1 представлен вид спереди на швейную машину.
| 1. Ручка для переноски машины. | 10. Рычаг подъема лапки. |
| 2. Шпиндель для намотки шпули | 11. Иглодержатель. |
| 3. Ограничитель намотки нити на шпулю. | 12. Винт иглодержателя. |
| 4. Маховое колесо. | 13. Винт крепления лапкодержателя. |
| 5. Ручка выбора программы. | 14. Лапкодержатель. |
| 6. Кнопка обратного хода. | 15. Лапка. |
| 7. Устройство прижима при намотке нити на шпулю. | 16. Игольная пластина. |
| 8. Колесо выбора прижима верхней нити. | 17. Выдвижной столик. |
| 9. Нитепритягиватель. |
На рис. 2 показан вид сверху, здесь мы видим 1- верхний нитенаправитель; 2 - стержень для катушки с нитками; 3- винт крепления ограничителя для намотки шпули.
Сбоку на машине: 1 - главный выключатель; 2- розетка для подключения шнура педали; 3- маховик. Смотри рис. 3.
На рисунке 4 показаны винты крепления задней декоративной панели и боковой крышки. Боковую крышку необходимо снимать для профилактических работ в узлах прижима лапки, механизма нитепритягивателя, а так же для замены лампочки.
Рис. 3 Рис. 4
Рассмотрим узел прижима лапки и игловодителя. Смотри рис. 5
1. Стержень игловодителя
2. Держатель иглы.
3. Игольный нитенаправитель.
4. Игла.
5. Рычаг для снятия лапки.
6. Винт крепления держателя лапки.
7. Держатель лапки.
8. Лапка.
9. Винт крепления игольной пластины.
Игольная пластина.
На рис. 6 показана крупным планом ручка выбора режима работы. Для того, чтобы ее снять, необходимо крепко взяться за нее и стянуть со стержня на себя. Не волнуйтесь ее неправильно поставить на место невозможно, на стержне есть штифт посмотрите, как должно стоять.
На рис. 7 показана схема заправки верхней нити и кнопка обратного хода .
Рис. 6 Рис. 7
На рисунке 8 показан узел моталки. Штырь для насаживания шпули всегда нужно держать в левом положении.
Винт крепления ограничителя нельзя откручивать полностью, иначе гайка выйдет со своего гнезда и может упасть внутрь иашины. Чтобы ее достать придется разбирать корпусные изделия.
Регулируется количество намотки нити на шпулю путем поворота по или против часовой стрелки ограничителя.
Начнем разбирать корпусные изделия . Сначала нужно снять иглу и лапку.
Сдвигаем съемный столик (2), он же служит пеналом для принадлежностей и откидываем крышку челночного устройства (1), смотри рис. 9.
Открыв крышку мы видим челночное устройство в сборе со шпульным колпачком, смотри рис. 10
Две защелки (1), с помощью которых держится прижимное кольцо (2). На шпиндель (стержень) челнока насаживается шпульный колпачок (3) со шпулей, обязательно до щелчка, т. е. чтобы защелка закрылась. Шпульный колпачок при работе стоит на одном месте, только чуть- чуть качается влево - вправо. Челнок (5) же совершает колебательные движения, которые передаются ему с помощью толкателя (4). Для смягчения ударов на толкатель одета пружина, которая фиксируется двумя винтиками.
На рис. 11 показано челночное устройство в разобранном виде .
1. Прижимное кольцо; 2. Нитесъемная пластина; 3. винт крепления Нитесъемной пластины; 4. Челнок; 5. Шпулный колпачок; 6. Прижимная пружина; 7. Винт крепления и регулировки пририжима; 8. Саморез крепления задней облицовочной панели к корпусу машины; 9. Толкатель челнока; 10. Пружина толкателя; 11. Винт крепления пружины толкателя; 12. Камень подъема; 13. Корпус челночного устройства.
Снимаем игольную пластину, открутив два винтика с потайной головкой, смотри рис. 12. Эти винты центруют игольную пластину, чтобы она всегда занимала одно и тоже положение. Поэтому всегда закручивайте их хорошо, а снимать игольную пластину необходимо довольно таки часто для удаления очесов и грязи с транспортера ткани. Для удобства снимайте лапку, для этой цели надавите на рычажок по направлению стрелки. На рисунке 13 видно какими должны быть зубцы транспортера. Возьмите себе за правило всегда проверять, как закручены винты крепления транспортера на кронштейне, если они ослабнут, то машина начнет плохо работать, также может быть косая строчка.
Рис. 12 Рис. 13.
Открутив винт крепления боковой крышки снимем ее, для этого поворачиваем ее к передней панели и, одновременно тянем вверх. Смотри рис. 14.
Если не будет получаться сразу снять не применяйте силу, чтобы не сломать защелки на корпусе.
1. Винт крепления.
2. Боковая крышка.
3. задняя панель.
4. Нитеобрезатель.
Ну вот уже немного веселее, уже видно, что находится внутри машины, рис. 15:
1. Стержень прижима лапки
2. Игловодитель
3. Пружина
4. Патрон
5. Лампочка
6. Нитепритягиватель
На что здесь нужно обращать внимание:
Все детали всегда должны быть чистыми, смазанными и винты крепления хорошо зажаты
Для того, чтобы снять заднюю и переднюю декоративные панели сначала необходимо открутить все винты крепления снизу машины, смотри рис. 16
Откручиваем их, обратите внимание, что один винт (верхний правый) можно не откручивать.
Теперь ставим машину на основание и поворачиваем ее задней панелью к себе, рис. 17. Здесь отмечены места крепления, выкручиваем все винты. Не забываем открутить саморез в районе челночного устройства, он черного цвета
Открутить то мы открутили, а вот сниматься панель не хочет. Для того чтобы ее снять нужно слегка приподнять переднюю панель в месте, указанном цифрой 1 на рис. 18. Затем взявшись за заднюю панель в месте, указанном цифрой 2 и потянуть в стороны, указанные стрелками.
Внимание. Во всех других случаях снятию будет мешать гнездо подключения педали.
Работу производить аккуратно, ручку прижима лапки установить в нижнем положении, возможно слегка оттягивать корпус в этом месте, чтобы ручка проскочила.
После снятия я обнаружил на панели масло и техническую грязь, не буду показывать это, т. к. мы еще увидим нечто подобное. Сняв панель нам видно корпус машины с задней стороны. На рис. 19 указаны места крепления передней панели к корпусу машины (три самореза черного цвета). Откручиваем их.
Снимаем ручку управления автоматикой. Смотри рис. 20.
Просто стянули ее на себя.
После снятия передней панели внутри было обнаружено: потеки масла и частички от колеса моталки, смотрим рис. 21 и 22. Для меня непонятно откуда масло, да еще так много.
Рис. 21 и 22
На рисунке 23 можно увидеть как сильно замаслено маховое колесо и механизмы, находящиеся в стойке машины.
Маховое колесо
, со стороны отмеченной цифрой 1, всегда должно быть чистым и сухим иначе моталка будет плохо работать и колесико моталки испортится.
Все детали в стойке машины должны быть сухими, смазка нужна только в местах, где производится движение деталей относительно друг друга.
Слева - направо в стойке:
- пружина растяжения, поддерживающая кулису регулятора длины стежка в определенном положении,
- кулиса регулятора,
- вилка продвижения,
- соеденительный рычаг, выполняющий функцию "дышла. С помощью его преобразовываются вращающее движения главного вала в качающее движение приводного вала с зубчатым сектором.
На рис. 24 показан механизм регулятора натяжения верхней нити
:
1. Регулировочная гайка
2. Пружина удержания
3. Тарелочки
4. Регулировочное колесо с цифрами.
5. Пружина сжатия
Если мы посмотрим немного правее регулятора натяжения верхней нити (смотри рис. 25), то увидим кнопку обратного хода (5), чуть ниже соеденительный рычаг (2), соединяющий автоматику с рамкой игловодителя. Далее - регулировочный винт (3), копир (1).
Так же можно увидеть компенсационную пружину (4)
Если мы посмотрим на рис. 26, то из рисунка видно, что все управление - положение игловодителя, продвижение идет с механизма автоматики, который лучше назвать - блок управления.
1. Съемник
2. Копир
3. Соединительный рычаг
4. Кулиса регулятора длины стежка
5. Вилка продвижения.
6. Тяга (Дышло)
На рисунке 27 показан:
1 - соеденительный рычаг;
2- регулировочная шайба, с помощью которой достигается легкость хода и отсутствие люфта в узле главного вала;
3 - Червяк;
4 - главный вал
5 - Наружняя обойма подшипника главного вала
6 - Винт крепления обоймы подшипника
На рисунке 28 можно посмотреть узел нитепритягивателя
, где
1 сам нитепритягиватель,
2 - соединительные рычали механизма нитепритягивателя.
Красным выделены регулировочные винты.
Без особой необходимости в этот узел лазить не надо, только производить чистку и смазку, лишнее масло удалить мягкой тряпочкой.
Обратите внимание на профиль нитепритягивателя, нитка легко проходит в кольцо, а выскочить из него мешает выступ, который находится в начале прорези.
В платформе машины находятся валы транспорта и привода челночного устройства, так на рис. 29 показан узел подъема транспортера, красным выделен винт регулировки.
1. Вал подъема
2. Пружина
3. Камень
4. Вал с зубчатым сектором
5. Вал продвижения
Если мы посмотрим на машину снизу, рис. 30, то увидим вал продвижения (2) и кривошип (1). На рис. 31 он показан крупным планом.
Рис. 30 Рис. 31
Цифрой 2 на рис. 31 отмечен кривошип тяги (дышла)
Вот мы подошли к одному из главных узлов машины - это узел челночного устройства . От согласованности движения иглы и челночного устройства зависит правильная работа машины, смотрим рис. 32.
1. Вал продвижения
2. Кронштейн продвижения
3. Транспортер ткани (зубцы)
4. Винт крепления транспортера
5. Винт крепления кронштейна к валу продвижения.
6. Коническая шестерня челночного устройства
7. Винт крепления
8. Вал толкателя челнока
9. Кронштейн
Из рисунка 32 видно, что шестерня челночного устройства сидит на валу с проточкой, поэтому проворот шестеренки относительно вала в этом месте невозможен. Таким образом место, где возможен проворот это зубчатый сектор - вал. Смотри рис. 33.
1. Винт крепления зубчатого сектора.
Устройство челночного механизма показано на рис. 34, где:
1. Проточка в корпусе, в этой проточке будут скапливаться все очесы и нитки, которые необходимо периодически удалять.
2. Корпус челнока. Передвижением вперед - назад добиваемся зазора 0,05 мм между носиком челнока и иглою. Поворотом по или против часовой стрелки устанавливается правильное положение относительно корпуса машины и соответственно зубчатого сектора.
3. Толкатель челнока
4. Пружина толкателя челнока.
После сборки в обратном порядке корпусных изделий машины, была произведено испытание машины, прошиты кусочки ткани разной фактуры на рис. 35 показан образец шитья.
Меня зовут Игорь, я механик по швейной технике со стажем 20 лет
. Предлагаю Вам небольшую статью о чистке и смазке швейного оборудования.
Если ухаживать,чистить и смазывать основные узлы и механизмы швеных машин, оверлоков, распошивальных машин, периодически делать полное техобслуживание у специалистов, то такая техника прослужит намного дольше.
В домашних условиях достаточно несложно сделать чистку-смазку челночного механизма (главное), механизма игловодителя, чистку зубьев транспортера ткани.
Смазывать нужно как вертикальные челночные устройства,так игоризонтальные. Что-бы было более понятно, приведу виды челноков
- (челнок-пулька)-*бабушкины*, в старых машинах типа SINGER, есть и в новых.
- (челнок-полумесяц),иногда его называют *колеблющийся*- наиболее распространенный. Присутствует в старых машинах (Чайка, Подольск, Singer и т. д.), так и в новых современных швейных машинах (ELNA, Bernina, Janome, Singer, Brother, Pfaff и др.)
- (шпулька кладется сверху,шпульный колпачек отсутствует)-присутствует на машинах всех современных швейных фирм.
- , иногда называют *двойного обегания*- бытовые швейные машины VERITAS, PFAFF и др., промышленные швейные машины.
Машины с вертикальным челноком.
Чистка и смазка челнока.
Вертикальные качающиеся челноки наиболее нуждаются в чистке-смазке. Даже в импортных щвейных машинах.
Инструкция:
- Достаем шпульный колпачек.
- Отодвигаем защелки (в основном пластиковые,черные):левую-влево,правую-вправо.
- Снимаем запорное кольцо,достаем челнок-полумесяц.
Самое важное - качественно вычистить от пыли-грязи пазы корпуса челнока: место, где вращается челнок*
После чистки смазываем маслом (лучше прозрачное), пазы корпуса челнока - 2-4 капли слева и справа.См.фото:
Сборка в обратном порядке.
Важно: при сборке вертикального челночного устройства игловодитель с иглой должны быть в верхнем положении. Полумесяц-толкатель челнока и полумесяц-челнок должны смотреть друг на друга(до полного круга).
Машины с горизонтальным челноком.
В инструкциях по эксплуатации современных машин с горизонтальным челноком у некоторых фирм написано о том, что челнок смазывать не нужно - он бессмазочный. Особенно этим грешит шведский концерн HUSKVARNA. Соответственно об этом
говорят покупателям продавцы швейной техники: горизонтальный челнок смазывать не надо.Совершенно неправильная позиция - любой вращающийся и движущийся механизм, где есть втулки, шарниры, шестерни - нужно чистить и смазывать!
Возможно швейные фирмы имеют ввиду, что это нужно проделывать в сервисном центре у специалиста. В наших условиях - это большей частью не получается.(Например техника находится в другом городе - далеко от сервис-центра).
Получается так: если сказали не надо смазывать - тем лучше - буду спокойно шить... Далее получается серьезная поломка и дорогостоящий ремонт (рано или поздно - в зависимости от количества шитья).
Конечно, можно приглашать на техобслуживание специалиста, но не всегда он есть в определенном населенном пункте. Поэтому все эти несложные работы полезно научиться делать самому владельцу швейной машинки.
Чистка и смазка горизонтального челночного устройства производится еще проще, чем вертикального
- Откручиваем два винта на игольной пластине,снимаем ее
- снимаем шпульную вставку(гнездо) - деталь,куда кладется шпулька(обычно черного цвета).
- Далее вычищаем пыль-грязь между зубьями транспортера ткани и под шпульной вставкой
- капаем около 3 капель масла в центр неподвижной втулки.
- Сборка в обратном порядке.
Машины с вращающимся ротационным челноком.
Это старые машины VERITAS, современные машины BERNINA,PFAFF (ограниченное количество моделей), ставят в некоторые модели машин китайских фирм.
Вращающийся челнок-самый долговечный и качественный, позволяет шить на большой скорости. Поэтому их ставят почти во все модели проммашин. Этот челнок достаточно держать в чистоте (кисточка) и капать около 3 капель масла
между подвижной и неподвижной его частью.
Во всех швейных машинах следует чистить и смазывать блок игловодителя с прилегающими к нему шарнирами. Для этого следует снять левую крышку (там,где находится лампочка освещения),вычистить пыль-грязь кисточкой,
прокапать маслом шток игловодителя и прилегающие шарниры.
Очень полезно вычищать пыль между зубьями транспортера ткани (зубчатая рейка). В моей практике были случаи поломки моторов (дорогостоящая замена) из-за нечистки швейной техники-происходит заклинивание механизмов, потом * горит* мотор.
Как часто следует смазывать и чистить швейную машину?
Все зависит от количества нагрузки на машину, наработанных часов (Суммарные 8 часов шитья).
- Кто много шьет - чистит и смазывает 2-3 раза в неделю
- кто мало шьёт -чистит и смазывает 1-2 раза в месяц.
Проделывать все это достаточно просто без приглашения специалиста на дом. Полное техобслуживание конечно сделает только мастер (с разборкой корпуса).
В зависимости от количества шитья, на полное техобслуживание мастера приглашают 1 раз в год. Вот тогда швейная техника отблагодарит Вас качественной и долговечной работой.
На нашем сайте скоро открывается ФОРУМ с различными интересными темами:
- выбор швейной техники
- обсуждение конкретных моделей
- технические проблемы
- и прочие полезные темы
Я буду техническим модератором и с удовольствием отвечу на все Ваши вопросы.