Каждый холодильник оборудован управляющим устройством, которое отвечает за включение пусковой обмотки во время запуска, также прерывает подачу тока, в момент, когда рабочая частота мотора начинает достигать примерно 75% вращения. Этим устройством является пусковое реле холодильника, которое представляет собой небольшую деталь, но сбои в его работе приведут к поломке всего оборудования.
Пусковое реле предназначено для соединения электрических цепей на основании заданных определенных входных параметрах. Также это электромеханическое устройство называют переключателем. Разные типы реле зависят от мощности и особенностей конструкции холодильного оборудования, и выделяют пусковые, тепловые и датчики - реле температуры. Тепловые и пусковые реле компрессора холодильника часто называют пускозащитным реле.
Пусковое реле для холодильника осуществляет запуск мотора компрессорной установки посредством подачи на него напряжения. На неисправность пускового реле могут указывать такие причины, как мотор в холодильнике запускается на короткое время, а затем отключается, либо вообще не запускается. Это может означать, что произошло заклинивание контактов в обмотке компрессора. Если ток к мотору поступает, но он не включается, то это означает, что произошло ослабление пружин. В таком случае потребуется заменить пусковое реле для холодильника.
Принцип действия теплового реле основывается на свойствах биметаллической пластины, которая при нагревании меняет свою форму. Реле тепловое состоит из спирали и рядом расположенной биметаллической пластины. Через спираль проходить большой ток, который приводит к ее нагреванию.
Если мотор потребляет небольшой ток, тогда спираль, через которую проходит ток, нагревается незначительно, поэтому на пластину никак не воздействует. Но при увеличении потребляемого тока происходит сильное нагревание спирали, приводящая к разогреванию биметаллической пластины, которая изгибается и размыкает контакты в цепи питания компрессора. Проверять исправность реле тепловой защиты лучше тестером, которое будет исправным, если сопротивление между контактами будет равно нулю. В случае если цепь разорвана, то реле необходимо заменить.
При запуске мотора, когда вал электродвигателя не начал вращаться, в это время ток, потребляемый обмотками довольно большой. Пускозащитное реле холодильника имеет катушку, через которую проходит этот большой ток, который заставляет выдвигаться подвижную группу контактов. Эта подвижная группа собой перемыкает контакты, через которые осуществляется питание на пусковую обмотку компрессора.
После запуска мотора, потребляемый ток начинает падать, также уменьшается и сила тока, которая проходит по катушке. Величины тока, которую пропускает пусковое реле холодильника не достаточно, чтобы в верхнем положении удержать подвижную группу контактов, что приводит к тому, что контакты под влиянием собственной тяжести возвращаются в первоначальное положение. В результате происходит размыкание цепи питания пусковой обмотки мотора.
Пускозащитное реле холодильника данного типа устанавливаются в определенном положении, именно таким образом, чтобы группа контактов вследствие размыкания падала под влиянием собственной тяжести. Это проверяется, в основном, при внешнем осмотре. Возможной неисправностью пускозащитного реле может являться заклинивание подвижных контактов, при этом мотор может вообще не запускается, или запускается не больше чем на 5 - 10 секунд, затем отключается. Также причиной неисправности может служить ослабление пружинной пластины, при этом при нормальном потреблении тока тепловая защита может отключить питание мотора.
Самый долгоработающий прибор в наших квартирах это не компьютер или телевизор, а обыкновенный холодильник. Холодильник работает круглосуточно, а его работу мы оцениваем 2-3 раза в сутки. Если холодильник сделан качественно, то его проблем с охлаждением пищи у нас не возникает по крайней мере лет 20. У многий еще стоят старенькие советского производства холодильные агрегаты. И как все в этой жизни ломается холодильник внезапно, но вместо того, чтобы выбрасывать столько лет служивший верой и правдой аппарат, можно сделать попытку его восстановить. В силу ремонта говорит и тот факт, что новая вещь будет хоть снаружи и хороша, а надежность вряд ли будет соперничать с советским аппаратом.
Принцип работы холодильника можно рассмотреть на примере наполненного газового баллона. Баллон наполнен газом под высоким давлением и при этом температура газа и баллона одинаковые и соответствуют температуре улицы. Если открыть вентиль, то газ начнет выходить и при этом вентиль станет резко охлаждаться. Это связано с тем, что газ в баллоне под давлением имеет очень высокую по температуре точку кипения, а на улице при малом давлении эта точка очень низкая. Как если бы вскипятить чайник с водой и начать подниматься в гору, то вода в чайнике продолжала бы кипеть, ведь с падением давления точка закипания уменьшается. Вот и получается, что в баллоне газ – жидкость, а как только выходит из баллона – газ тут же вскипает. При кипении газ улетучивается, а поверхность с которой он улетучился замерзает, ведь газ отбирает с этой поверхности тепло. Так вот возвращаясь к баллону. Если теперь баллон соединить с охладителем, где будет охлаждаться нужные нам продукты, и насосом, который будет гонять газ из баллона через охладитель в баллон, то ничего не получится. Нужно как-то создать перепад давления. Перепад давления можно устроить при помощи дросселя – тоненькой трубки. Трубка не даст большому количеству жидкого газа проходить, станет сужением, а после прохода по трубке газ поступает в испаритель, где места много и где газ будет вскипать.
Итак, вот такой холодильник работал у меня, пока вдруг не остановился и не потек. Кстати, если из-под холодильника течет вода - это не поломка, просто шланг отвода конденсата из камеры сместился. Шланг связывает желоб для отвода конденсата из камеры холодильника и емкость на компрессоре.
Особо интересных данных задняя панель не сообщает. Холодильник стоил огромную по тем деньгам сумму - 355 рублей, что составляло 3 месячных зарплаты инженера. Холодильник питается от сети переменного тока частотой 50 Гц с фазным напряжением 220 В и потребляет 155 Вт.
Общая электрическая схема представлена на рисунке. Схема содержит два температурных реле с датчиками температуры (РТК). Один датчик контролирует температуру холодильной камеры и включает и отключает компрессор холодильника. Второй датчик содержит кнопку, обзываемую "разморозка". Если нажать на эту кнопку, то реле отключит компрессор, а вот обратно оно включится только после того, когда температура в холодильнике достигнет примерно +10 С.
В качестве веществе которое забирает тепло у продуктов используется хладон-12. Хладон – это газ, но если его сжать, то газ перейдет в свое другое состояние – жидкость. Суть холодильника очень проста: теплые продукты помещаются в теплоизолированный шкаф, стенки которого снабжены трубками по которым течет холодная жидкость. В результате того, что теплообмена с наружным помещением нет, тепло от продуктов нагревает жидкость внутри холодных трубок и продукты охлаждаются. В результате циркуляции жидкости по холодильнику вещество нагревается и переходит в состояние газа. Для поддержания нужной температуры компрессор должен работать периодически. На периодичной работы влияет температурный датчик с помощью которого мы увеличиваем, либо уменьшаем температуру в холодильнике.
Сначала сжатый компрессором перегретый хладагент в парообразном состоянии поступает в конденсатор - длинную зигзагообразную трубку. Здесь он отдает свое тепло окружающему воздуху и, остывая, превращается в жидкость. Затем жидкий хладон поступает в испаритель, который находится внутри морозильной камеры. Там при низком давлении он начинает кипеть и испаряться. А раз испаряется - значит, отбирает из камеры тепло и создает холод. Испарившийся хладон вновь засасывается компрессором, и цикл повторяется.
Основным потребителем электрической энергии в холодильнике является лампочка и компрессор. Лампочка в холодильнике нужна для освещения продуктов для тех категорий граждан которые питаются по ночам. Лампочка срабатывает при открывании дверцы холодильника. Никакого действия на работу компрессора она не оказывает.
Компрессор служит для перехода хладона из газообразного состояния в жидкое. Компрессор представляет собой герметичный бак в котором располагаются электрический однофазный двигатель и механизм по сжижению газа.
Компрессор представляет собой герметичный и неразборный прибор. Фреон – газ циркулирующий по замкнутому кольцу внутри всей гидравлической системы холодильника. Обычно при утечке фреона на испарителе - пластине внутри холодильника, нарастает шуба – большая глыба льда, а компрессор переходит практически на круглосуточный режим работы. Местные шабашники лечат этот синдром закачкой фреона и тем самым на некоторое время ликвидируют следствие поломки. Спустя немного времени фреон вновь выходит и шуба нарастает вновь. По-хорошему при подобной поломке нужно искать причину – плохую пайку или треснувшую трубку.
Компрессоры выпускаются множеством модификаций. Представленный компрессор снять с холодильника «Минск-15».
Разобрать компрессор можно при помощи болгарки. Если срезать верх шляпки, то можно увидеть вертикально расположенный двигатель и блок с одним цилиндром. Трубка с фреоном согнута в спираль чтобы при вибрации был люфт трубок. Если плотно закрепить трубки, то при вибрации они сломаются.
Резка верхней части ничего не даст в плане снятия двигателя, поэтому можно срезать нижнюю часть компрессора. Вид снизу дает представление об охлаждении всего компрессора при работе. В нижней части расположена трубка по которой прогоняется фреон, охлаждая сам двигатель. Кроме трубки по бокам видны амортизирующие крепежи на которых закреплен двигатель. В результате того, что двигатель превращает вращающееся движение вала в поступательное движение поршня компрессора за счет эксцентрика на валу двигателя, возникают вибрации всего механизме. Чтобы компенсировать вибрацию на валу рядом с эксцентриком выбран металл таким образом чтобы уровнять массы при вращении, уравновешивая всю систему. Также двигатель надевают на пружины, надетые на штыри. Гайки не применяются. Двигатель ограничивается сверху шляпкой. Тут же расположен разъем подключения двигателя.
Первый спил прошел в нижней части шляпки и для разборки он был бесполезен, как и второй распил. Для выемки двигателя из корпуса нужно сделать разрез под шляпкий или посередине бака. Вынутый двигатель весь в масле. На нем четко прослеживаются обмотки – рабочая и пусковая. Пусковая обмотка выполнена толстым проводом и имеет маленькое сопротивление. Рабочая обмотка – прямая противоположность пусковой: маленький диаметр и большое сопротивление.
После снятия кожуха двигатель и компрессор представляют собой плачевное зрелище.
Если отвернуть четыре винта, крепящие корпус компрессора, можно разделить компрессор и двигатель. На двигателе виден эксцентрик и уравновешивающая пластина. На компрессоре виден сам поршень с отверстием под эксцентрик, который накачивает фреон в систему.
Камер на компрессоре всего 4. Через одни забирается фреон из системы, через другие с помощью поршня фреон сжимается и выталкивается обратно в систему.
Примерно так устроен компрессор холодильника.
Однофазный электрический двигатель имеет две обмотки соединенные последовательно с выводом от средней точки.
Для запуска такого двигателя нужно подать на 0 общий либо фазу, либо ноль, а на 1 пуск и 2 рабочий либо ноль, либо фазу соответственно. Иными словами напряжения между выводами 1 и 0 должно составлять 220 В, между выводами 0 и 2 – 220 В, а между выводами 1 и 2 напряжение должно равняться нуля. Если напряжения поданы верно, то двигатель дернется и ротор (та часть двигателя которая вращается) начнет вращение. Направление вращения зависит от того какой конец рабочей обмотки соединен с общим выводом. В холодильнике запустить двигатель в другую сторону нельзя, потому что общий вывод находится внутри герметичного компрессора.
После начала вращения ротора необходимо сразу отключить пусковую катушку. В противном случае двигатель перегреваться и изоляция обмоток прогорит, что вызовет межвитковое замыкание и вывод двигателя из строя. Для отключения пусковой катушки достаточно отсоединить вывод 1, тогда между выводами 0 и 2 напряжение равно 220 В и двигатель не остановится.
Пусковая катушка необходима только для запуска двигателя и вовсе не нужна при его работе. Для точного определения исправности двигателя используют омметр, значения сопротивлений видны на приборе.
Пусковой ток двигателя компрессора холодильника составляет 4,8 А, а рабочий ток 1,02 А. При этом сопротивление пусковой обмотки 13,1 Ом и рабочей 47,5 Ом. Небольшие колебания в 0,5 Ом допустимы. При этом нужно учитывать, что чем мощнее холодильник, тем величины сопротивлений и токов будут выше.
Все производители по-разному видят свои компрессора и не всегда пусковая обмотка больше по сопротивлению, чем рабочая. У многих зарубежных произведетелей рабочая обмотка больше пусковой. Эта разница бывает всего лишь в несколько ом. Все зависит от производителя и конкретного еомпрессора. На лэйбе компрессора можно заметить три точки, по подключению похожие на разъем компрессора.
C - COM, означает точку соединения двух обмоток, т.е. центральная точка;
S - START, пусковая стартерная обмотка;
R - RUN или M - MAIN, рабочая обмотка.
Привожу для сравнения сопротивление обмоток компрессора холодильников различных производителей.
Управление двигателем осуществляется пусковым реле. Реле располагается в пластмассовой коробочке справа от монтажной распределительной коробки.
При включение однофазного электрического двигателя, через рабочую обмотку протекает большой пусковой ток. Пусковой ток в 3-7 раз больше номинального тока двигателя, он длится лишь некоторое время пока ротор двигателя не начнет вращение и не выйдет на номинальную скорость. Катушка реле соединена последовательно с рабочей обмоткой двигателя, поэтому при большом токе в катушке возникнет магнитный поток, который вытолкнет сердечник катушки вверх. На конце сердечника находится контактная пластинка, подключающая пусковую обмотку двигателя к сети. Как только скорость вращения ротора выйдет на запланированную величину, пусковой ток в рабочей обмотке упадет, магнитный поток в катушке пускового реле упадет и пластина опустится, отсоединив пусковую обмотку двигателя от сети.
При перегреве двигателя, т.е в том случае если ротор двигателя не успел набрать скорость вращения, либо если сам двигатель неисправный предусмотрено аварийное отключение электрического двигателя от сети. Защита выполнена в виде витков проволоки из нихрома. Нихром – сплав металлов никеля и хрома. При пропускании тока через него нихром нагревается и выделяет тепло, но не горит. Именно поэтому в большинстве электронагревательных приборах находится именно этот металл.
При протекании больших пусковых токов нихром нагревает биметаллическую пластинку, расположенную под ним, пластинка нагревается и изгибается, отсоединяя обе обмотки двигателя от сети. Через некоторое время нихром остынет, биметаллическая пластинка вернется в свое нормальное положение и реле вновь повторит запуск холодильника. Если на даче у вас есть холодильник и во время грозы, либо когда поблизости работает сварочный аппарат холодильник рычит и не включается, то знайте, что не хватает напряжения ротору набрать нужные обороты и срабатывает защита.
Запуском и отключением холодильника командует датчик температуры, который дает команду на запуск путем подачи потенциала на общий вывод двигателя. Датчик температуры представляет из себя герметичную трубку наполненную газом, корпус со штоком для регулирования температуры при которой происходит срабатывания и выводами для подключения проводов.
Иногда датчика ставят два - один на одну камеру, а второй на вторую камеру. Либо второй датчик используется для функции разморозки, которая заключается в том, что холодильник не включится пока его полностью не разморозят.
При сборке и присоединении всех проводов нужно соблюдать правильность электрической схемы. Для наглядного восприятия все провода обозначены. Из сети приходит 220 В (коричневый и синий). Двигатель компрессора питается также от 220 В. От сетевого коричневого провода через голубой провод (3) питание попадает на двигатель. Второй провод на двигатель берется от сетевого коричневого провода через серый провод на датчик температуры, выход с датчика белым проводо, соединенным с черным проводом (0). Чтобы проверить работает ли компрессор без датчика температуры нужно подать напряжение 220 В на голубой (3) и черный (0) провода, подходящие к пусковому реле.
Для особо дотошных у кого нет пускового реле можно взять три куска провода. Один подключить к выводу (0) на вилке компрессора, второй - к концу рабочей обмотки (2) и третий - к концу пусковой обмотки (1). Свободные концы проводов (1) и (2) нужно соединить вместе. Желательно провод на вывод (1) компрессора снабдить тумблером, но можно и без него. Теперь нужно подать питание. Провод на вывод (0) вставить в один контакт розетки, а соединенные вместе провода на выводы (1) и (2) - в другой. Почти сразу нужно отсоединить провод на вывод (1) от сети. Время срабатывания реле примерно 0,5 с. Отсоединять лучше тумблером, но можно и перекусить бокорезами с изолированными ручками. Компрессор начнет работу. Чтобы запустить его вновь потребуется еще раз перекусить провод. Проводов много не бывает, поэтому если нет реле - собрать схему включения через тумблер или автоматический выключатель. Работает двигатель от 220 В, которые подаются на контакт (0) и (2). ТОлько для запуска следует подключить к контакту (1) тот же провод, который идет на контакт (2).
Практически все однофазные двигатели можно запусть и от конденсатора. Дело в том, что однофазные двигатели работают от щеток (одна обмотка статора и одна якоря), пусковых реле (две обмотки статора неравнозначных) и конденсатора (две обмотки статора). Конденсатор включается между концами обеих обмоток по схеме приведенной ниже.
В среднем емкость конденсатора берется из расчета 22 мкФ на 1 кВт мощности двигателя. Получается, что на двигатель холодильника мощностью 155 Вт нужен конденсатор 3 мкФ. Конденсатор нужен бумажный. Поставленный конденсатор на 160 В не грелся и не взрывался, но трещал, посему ищем конденсатор на минимум 250 В. Индикатором работы будет служить нагрев обмоток. Причина по которой для запуска компрессора холодильника применяют реле - более высокая надежность старта. И действительно, при тестах двигатель стартовая если резко коммутировать сетевые провода, а вот при пуске с помощью выключателя иногда двигатель не вращался, а гудел. Это связано с тем, что не применялся пусковой конденсатор. Пусковой конденсатор включается параллельно рабочему конденсатору и только на момент запуска двигателя. Емкость пускового конденсатора в 3 раза выше емкости рабочего конденсатора.
Приятного ремонта. Будьте осторожнее с электричеством.
|
Неисправность |
Причина |
Устранение |
|
Холодильник не морозит |
Сгорел компрессор |
Заменить компрессор |
|
Сгорело пусковое реле |
Заменить пусковое реле |
|
|
Неисправен питающий кабель |
Срастить место пробоя и изолировать |
|
|
Работает и не отключается |
Неисправен датчик температуры |
Разобрать и заменить датчик |
|
Гудит и сразу отключается |
Не запускается пусковая обмотка двигателя |
Почистить контактную пластину пускового реле |
Холодильник - машина, использующая для работы так называемый обратный цикл Карно. Для её теоретической работы нужно лишь 4 элемента: конденсатор, испаритель, дросселирующее устройство и компрессор. На практике же эта схема усложняется множеством дополнительных узлов и элементов, вроде ресиверов для фреона или защитной автоматики.
Однако, производительность работы холодильника зависит сугубо от 4 основных узлов. Неисправность любого из них выливается в неисправность всего агрегата, когда поломка дополнительного оборудования не всегда настолько критична. Но, перейдем к делу. Вы вставили вилку холодильника в розетку, но комната не наполнилась мерным рокотом мотора? Вывод - не работает компрессор. Поломка не обязательно в нём самом. По сути, все причины такого казуса можно разделить на 2 большие категории.
Обратите внимание на технику безопасности. Вытащите штепсель из розетки перед ремонтом.
Неисправность автоматики и электроснабжения
Как правило, неисправности электрического характера легко устранить. По крайней мере, легче, чем поломки самого компрессора. Рассмотрим их подробнее:
- Наиболее распространенная проблема - поломка пускозащитного реле. При этом холодильник может просто не реагировать на подачу тока, а может производить характерный «электрический» гул в течении нескольких секунд, после чего ток будет отключен тепловой защитой. Если быть внимательным, то замена реле может быть произведена самостоятельно. Вам нужно запомнить (зарисовать) расположение проводов, снять его (небольшая пластиковая коробочка около компрессора или на нем самом), пойти в магазин холодильного оборудования и попросить такое же. После чего установить его в обратном порядке. Помните, что неправильное подключение реле может вывести компрессор из строя, поэтому будьте предельно внимательны.
- Другая причина встречается реже, но все же имеет место быть. Это неисправность термостата. Из-за ошибочных показаний датчика он может решить, что в холодильнике уже достаточно низкая температура и не будет замыкать цепь компрессора. Диагностика тут проста: снимите термостат (небольшой пластиковый корпус внутри холодильника, на котором расположен регулятор температуры), запомнив расположение проводов. У старых холодильников к нему обычно подключаются 2 провода, которые и являются цепью компрессора. В новых моделях там может быть множество других, но нас интересуют именно эти 2. Замкните их напрямую, минуя термостат. Если компрессор запустился - смело идите в магазин и покупайте замену.
- Современные холодильники все больше отдают под управление цифровой автоматики. Множество датчиков, контроллеров и сложные схемы позволяют полностью контролировать процесс работы, предупреждая о любых ошибках, делая ее экономной и бесшумной. Но, усложнение любой схемы ведет к неизбежному усложнению её ремонта. Если вы подозреваете, что проблема в контроллерах - обратитесь к специалисту по автоматике.
Проблема в компрессоре?
Если все приборы исправны, электричество подается, но мотор не работает - проблема в нём самом. Прежде чем описывать разные ситуации, убедимся, что это так. Для простых компрессоров с 2 рабочими обмотками, которые управляются пускозащитным реле, существует надежный метод.- Снимите компрессор и пускозащитное реле. Под ним будет 3 контакта: пусковой и рабочей обмоток и общий.
- На современных (особенно импортных) компрессорах на шильдике или наклейках изображают расположение контактов в соответствии с обмотками. Если нет - вооружаемся мультиметром и измеряем сопротивление между ними. Сопротивление пусковой обмотки (между контактами ее и общим) для бытовых холодильников будет примерно 13 Ом. Рабочей - 43-45 Ом. Сопротивление между контактами обмоток будет равно суммарному, то есть 13+45=58 Ом. Допустимы колебания в зависимости от мощности и модели агрегата.
- Изготавливаем несложный прибор, имитирующий работу пускозащитного реле: к вилке подключаем 2 двухжильных провода, один из которых размыкаем с помощью кнопки. Подключаем прямой провод к рабочей обмотке, разомкнутый к пусковой, общие - к общему контакту. Зажимаем кнопку, вставляем вилку в розетку. Если компрессор исправен - он заведется. После нескольких секунд работы отпустите кнопку, выключив пусковую обмотку.
Если результат неутешительный - можно попробовать понять, в чем проблема. Но ценность этих знаний сомнительна, ведь ремонт компрессора в большинстве случаев стоит дороже, чем покупка нового аналога,
да и не каждая контора возьмется за такую трудоемкую работу. И все же:
- Проблема, которую вы могли заметить еще при изготовлении своего «реле». При попытке измерить сопротивление мультиметр показал обрыв? Значит обмотки разорваны, контакта нет. Ремонт состоит в том, чтоб намотать их заново, но это слишком кропотливая работа.
- Поставьте мультиметр в режим прозвона и проверьте, не пробивает ли он на корпус. Один щуп поднесите к корпусу, другим поочередно прикасайтесь до контактов обмоток. Если прибор показал контакт - есть пробой, мотор сломался.
- При длительной работе под большой нагрузкой (никогда не забивайте полный морозильник теплого мяса!) компрессор может сильно перегреться. При этом происходит оплавление изоляции проводов в обмотке, она начинает работать, не задействуя всю свою мощность. Компрессор сильно греется, не может обеспечить давление для работы в обычном режиме, регулярно срабатывает тепловая защита.
- Другие, более серьезные аварии, вроде гидравлического удара. Громкий грохот где-то внизу холодильника вы точно заметите и, на будущее, знайте, что после такого компрессор можно просто отнести на металлолом.
«Как проводится замена пускозащитного реле холодильника? Почему реле приходит в негодность? Как самостоятельно заменить пусковое реле? Мы расскажем об этом более детально»
Бытовые и промышленные холодильники – это достаточно сложное инженерное воплощение. Они состоят из множества узлов и электронных плат. Все процессы в холодильном оборудовании взаимосвязаны и поломка одной маленькой запчасти может парализовать работу всего аппарата. То же самое может произойти из-за выхода из строя пускозащитного реле. Данный компонент предназначен для своевременного запуска компрессора. Мотор не в состоянии самостоятельно начать работу без этой маленькой коробочки, которая в свою очередь так же предохраняет компрессор от перегрева и работы на износ. Как только мотор начинает перегреваться, реле размыкает электрическую цепь. Ток не попадает на электрическую цепь и работа прекращается. Это защищает такой важный агрегат от преждевременной поломки.
Видео- замена реле в холодильнике
В случае неисправности и подозрении на неисправность пускозащитного реле требуется немедленная замена пускового реле холодильника , иначе последствия могут быть необратимы, а компрессор придется полностью заменить. Впрочем, некоторые источники утверждают, что пускозащитное реле можно отремонтировать. Это абсолютно не так. Для возобновления работы холодильника и нормального функционирования поможет только замена пускозащитного реле .
Основные признаки неполадок пускового реле
Возникновение нехарактерных звуков при включении компрессора: дребезжание, щелчки, скрип, сильный гул.
Мотор-компрессор внезапно отключается сразу после запуска или не включается вовсе.
Пусковое реле очень часто включается, то запуская, то останавливая работу компрессора с различными интервалами времени.
Если вы стали замечать, что подобные признаки имеют место быть, необходимо как можно скорее вызвать мастера на дом и осуществить диагностику для установки точной причины, после чего выполнить ремонт холодильников недорого.
Стоимость замены пускозащитного реле
Замена пускозащитного реле – работа не особо затратная. Гораздо дороже стоят другие ремонтные работы, связанные с устранением неисправностей, вызванных поломкой этого компонента. Неисправное реле может спровоцировать более серьезную неисправность, в частности вывести из строя компрессор. Замена компрессора обойдется в разы дороже, поэтому при первых же признаках поломки реле необходимо обращаться за помощью в сервисную службу. Таким образом, вы сможете значительно сэкономить и уберечь свою технику от необратимых последствий.
Говоря о стоимости услуг мастера, тут все индивидуально и зависит он нескольких пунктов:
Марки и модели вашего неисправного холодильника.
Цены нового компонента.
Сложности манипуляции, потому как в некоторых моделях требуется разборка корпуса холодильного аппарата.
Года выпуска бытового прибора и срока его использования (для моделей, старше 5 лет, проблематично найти подходящую деталь).
Конечная цена работы будет известна только после проведения диагностики. Наш специалист обязательно вам озвучит стоимость предстоящего ремонта и приступит к замене пускового реле, в случае вашего согласия. По завершении всех процедур мастер запустит холодильник в тестовом режиме и выпишет гарантийный талон.
Как провести замену реле холодильника
Для визуализации и обнаружения реле нужно развернуть холодильник задней стенкой. Реле располагается на компрессоре и имеет защитную пластмассовую коробку. Для замены нужно ее снять, предварительно отсоединив провода и клеммы. Проверьте контактные группы на обугливание. В случае необходимости зачистите их острым ножом и удалите лишнее. После этого замените пусковое реле, поставьте защитную крышку на свое место и подключите все провода на свои места. Провести замену реле холодильника самостоятельно
совсем не сложно, тем не менее, нужно знать основы пользования инструментом, а главное грамотно и точно диагностировать, что неисправен именно данный компонент. Подробно смотрите в видео.