В последние годы в мире появляется все больше приверженцев домов из природных материалов. Дерево - не самый дешевый из них, но при этом самый популярный. Ведь древесина - экологически чистый, теплосберегающий и долговечный материал (при качественной обработке и умелом использовании). Но деревянные сооружения обладают специфическим свойством - усыхают и проседают. Поэтому во время строительных работ в деревянном доме следует особое внимание уделить окнам и дверным проемам. Окосячка (обсада) - обязательная работа при строительстве деревянного дома. Она позволяет надежно укрепить все проемы в доме и предотвратить перекосы бревен. Предлагаем далее подробную инструкцию по изготовлению окосячки своими руками, в том числе с видео от профессионалов.
Окосячка или обсада - это деревянная конструкция (короб), устанавливаемая в оконные и дверные проемы перед монтажом окон и дверей. Состоит из вершины, боковин и подоконной доски/порога. Она защищает окна и двери от деформации, которая может возникнуть при усадке конструкций.
При изготовлении обсады следует помнить об определенных нюансах:
- элементы для окосячки должны иметь ширину, не превышающую 26 см, иначе велика вероятность появления трещин в конструкции;
- древесина, используемая для изготовления короба, должна иметь влажность не менее 10 %. Если материал будет иметь меньшую влажность, внутри него могут появиться трещины;
- простая конструкция обсады используется лишь при креплении деревянных окон. ПВХ-конструкции требуют более сложной «подпорки» с лафетом. Но это уже отдельный вопрос.
Обсада для деревянного дома закладывается в проемы с помощью различных технологий. В зависимости от этого различают несколько видов окосячки, используемых в деревянном доме:
- «Закладной брусок». Один из наиболее часто применяемых вариантов ввиду своей дешевизны и простоты сборки. В качестве материала используются досочные обрезки. Для качественной установки обсады подобного типа с внутренней стороны проема вырезается специальный паз, в который закладывается брусок с сечением в виде квадрата. Далее крепится чистовая доска.
- «В шип монолит». Более качественный тип обсады, применяемый при строительстве домов из цельного бруса и других недешевых материалов. Изготавливается из цельного бруса с сечением в виде буквы Т.
- «В колоду». Окосячка представлена монолитным брусом, в котором прорезан паз в виде буквы П. Для вершины используется обрезная доска толщиной 5 см.
Технология изготовления окосячки своими руками
Обсада проемов в деревянном доме - довольно несложный процесс и его вполне возможно осуществить собственными силами. Для этого потребуется лишь знания технологии изготовления и определенный набор инструментов.
Подготовка материалов и инструментов
Итак, подготавливаем необходимые материалы (обрезные доски, брусья), не забываем о защитной маске с респиратором, а также определенный набор инструментов, который ускорит и упростит рабочий процесс:
Оконный проем нельзя заделывать монтажной пеной - дрель;
- шуруповерт;
- машинка для шлифования дерева;
- пила (циркулярка или на бензине);
- лобзик;
- сверла;
- измерительные инструменты.
Совет. К выбору необходимых для окосячки материалов следует подходить с особой тщательностью: брусья и доски должны быть качественными и тщательно высушенными. Не страшно, если древесина будет с дефектами (имеются ввиду сучки).
Изготовление окосячки для оконных проемов
Воспользуемся простым методом создания обсады. В смежных с проемом бревнах вытачиваем пазы. Первым загоняем в паз брус для нижней стороны окосячки (поверхность должна быть полностью зачищенной и абсолютно ровной). Он обеспечит устойчивость боковых сторон. Предварительно под него кладем слой джута или волокна из льна (они послужат своеобразным уплотнителем).
Схема окосячки оконного проема После приступаем к вертикальным брусьям, под которые также заранее закладываем уплотнительный слой. Последний на очереди - верхний брус. Паз для него должен быть несколько глубже по сравнению с остальными, чтобы остался небольшой зазор после установки бруса. Он выполнит роль компенсационного пространства в том случае, если стены дома деформируются с течением времени. Его мы также заполняем уплотнителем. На этом процесс установки можно считать завершенным.
Совет. Некоторые строители при установке окосячки в качестве уплотнителя используют монтажную пену. Не рекомендуем ее использовать, поскольку она «намертво» скрепит бревна между собой, что сделает невозможным процесс естественной усадки древесины и обсада будет просто бесполезна.
Изготовление окосячки для дверных проемов
С дверными проемами дело обстоит несколько сложнее, нежели с оконными, виду большего объема работы и необходимости видоизменения чертежей дверной конструкции при использовании обсады. Предлагает вам следующий вариант изготовления обсады для дверного проема:
- Используя уровень и отвес, делаем точные замеры для расположения проема.
- При помощи пилы создаем проем нужных размеров.
- На боковых сторонах проема выпиливаем симметричные пазы для бруска (5х5 см) и вгоняем в них заранее заготовленные бруски. Они должны быть немного короче самого паза, чтобы во время усадки дома не возникли перекосы. Брусок при этом крепить нельзя! Оставляем его свободным.
- Уплотняем боковые стороны полуметровой лентой джута. Не стоит уплотнять всю поверхность проема, поскольку во время закручивания саморезов она может накрутиться на них.
- Приступаем к установке чернового короба. Работать нужно очень аккуратно, чтобы не зацепить саморезами бруски в пазах, иначе они зафиксируют всю конструкцию на одном месте, что приведет в будущем к появлению между бревнами щелей.
- Все зазоры и стыки заполняем уплотнителем. Затем при помощи наличников закрываем все щели и пустоты. Швы между дверью и обсадой можно уплотнить пеной/герметиком и закрыть наличником. Обсада готова!
Дверной проем Мы ознакомили вас с процессом самостоятельного изготовления окосячки для проемов в деревянном доме. Теперь вы знаете, что он довольно несложен, но при этом от него в определенной мере зависит надежность и долговечность деревянной конструкции. Желаем вам удачного ремонта!
После постройки деревянного дома из бруса или бревна, обязательным условием является установка обсады для укрепления дверных и оконных проемов. На сегодняшний день большое количество компаний предлагают купить обсаду и установить обсаду для окон, но к сожалению у многих понятие «обсада» или «окосячка» имеет размытое или вовсе ошибочное понятие об этом важном элементе остекления деревянного дома.Компания Русобсада готова произвести правильный монтаж обсады в деревянном доме, основываясь на многолетнем опыте работы в сфере остекления деревянных домов и профессионализме наших специалистов, мы гарантируем качество выполненных работ и предоставляем гарантию на работу и материал от 10 лет!!!
Этапы установки обсады
| 3амер на объекте
|
Резка проемов | Антисептирование | ||
 |
 |
|||
| Установка ветрового замка | Монтаж обсадной коробки | |||
 |
 |
 |
||
Утепление зазора |
Установка окон
|
Установка наличников
|
||
 |
 |
 |
Все деревянные строения, без исключения, подвержены усадке.
Каждый деревянный дом индивидуален и усадка происходит у всех по-разному и зависит от многих факторов:
- Порода древесины
- Толщина или диаметр бревна
- Способ обработки дерева
- Местность и климат постройки
- Этажность и общий вес здания
При установке обсады в деревянном доме важно соблюдать правила окосячки, а чтобы обсадная коробка выполняла свое прямое назначение, окосячка устанавливается без фиксации к стенам дома.
Чаще всего компании, специализирующиеся на продаже и монтаже пластиковых окон, устанавливают свою продукцию в деревянные дома, сколотив обычную коробку из досок, крепят ее в проем на саморезы к бревнам и встраивают в этот проем окна.
Внимание! Доска с закладным бруском- это не обсада! После такой «обсады» ждите больших проблем и неотвратимых последствий в виде треснувших стеклопакетов, заклинивших окон и дверей.
Установка обсады в деревянном доме необходима!
1) Для предотвращения горизонтального смещения бревен в вертикальной плоскости в самом проеме;2) Для укрепления стен в местах установки окон и дверей;
3) Для сохранения ваших окон и дверей в процессе усадки дома;
4) Для предотвращения деформации пластиковых окон.
Изготовление и установку обсады можно доверять только профессионалам, способным учесть все особенности вашего дома и изготовить обсаду, которая идеально впишется в конкретный оконный проем, прослужит долго и надежно. Неправильная установка обсады может привести к разрушению окон и дверей!
Цена на установку обсады
| Наименование работ (услуг) | Материал и толщина стен | |
| Брус, ОЦБ | Рубленное Бревно | |
| 160-300 мм | 240-350 мм | |
| Установка обсады (Прямоугольный проём до 4 м2) | 4200 руб. | 4500 руб. |
| Установка обсады (Прямоугольный проем свыше 4 м2) | 5300 руб. | 5500 руб. |
| Установка обсады (окно с 1 скошенной гранью) | 5500 руб. | 6500 руб. |
| Установка обсады (окно с 2 скошенными гранями) | 6500 руб. | 7500 руб. |
| Обсада балконного блока стандартного типа | 7400 руб. | 8500 руб. |
| Обсада не стандартного балконного блока | 8500 руб. | 9000 руб. |
| Обработка проёма антисептиком | входит в стоимость выпиливания проема | |
| Утеплитель(джут, льноватин) | 60 руб./проем | |
|
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
|
||
| Антисептик «СЕНЕЖ ЭКОБИО» | 50 руб./проем | |
| Утепление усадочного зазора (Брус, ОЦБ) | 700 руб. за проем | |
| Утепление усадочного зазора (Рубленное бревно) | 900 руб. за проем | |
| Утепление усадочного зазора (материал заказчика) | 500 руб. за проем | |
| Установка ПВХ конструкций (Окна, двери) | 1100 руб. за кв.м | |
| Доставка обсады на объект заказчика | 2500 руб.+ 25 руб./км за МКАД | |
| Разгрузка | от 300 руб. | |
| Выезд монтажной бригады на объект (до 100 км) | 15 руб./ за 1 км от МКАД | |
| Изготовление строительных лесов (мат. заказчика) | 2000 руб. | |
| Настил монтажного пола (мат. заказчика) | от 2000 руб. | |
| Аренда строительных лесов (на срок проведения работ) | 6000 руб. | |
Из чего состоит обсада в деревянном доме
Давайте детально рассмотрим из чего состоит обсадная коробка и как она работает, после установки в проемах деревянного дома.
Оконная обсада состоит из двух боковых стоек «стояков», верхней перекладины «вешника» и подоконника - конструктивно получается короб, который устанавливается в оконном проеме дома и обеспечивает возможность установки дервянных или пластиковых окон. Все части обсадной коробки крепяться между собой с помощью пазов, так называемых "замков", которые мастера изготавливают непосредственно на объекте.
Вся конструкция окосячки собирается без единого гвоздя или самореза!
Процесс изготовления и установки обсады (обсадной коробки) достаточно сложен и имеет множество особенностей, доверяйте работу по установке обсады только профессиональным компаниям!
Основное правило окосячки - обсада жестко в проем не крепится!
В процессе установки обсады либо в проеме, либо на обсадной коробке вырезают паз 50 мм х50 мм, по которому в последствии и будет двигаться сруб в процессе вертикальной усадки.
Мы производим и устанавливаем следующие виды обсады (окосячки):
Установка обсады в закладной брусок |
|
|
При подготовке оконного или дверного проема, в боковых вертикальных частях проема вырезается паз под брусок 50 мм х 50 мм, после брусок устанавливается в паз без фиксации!!! Для герметизации используется материал "Льноватин" (специальный материал из льняного волокна) Далее производится установка обсадной коробки в которой так же выбран паз под закладной брусок, и в скрепленном состоянии устанавливается в подготовленный проем. |
|
Установка обсады в шип-монолит или Т-образная обсада |
|
|
Вариант Т-образной установки обсады появился не так давно, инициатором такого способа установки обсады являются заводы производители "сборных домов"из бруса или бревна. Дело в том, что на производстве проще и экономически выгоднее выбирать паз (выемку) в стенах, нежели формировть шип (выступ). При установке обсады "в шип-монолит" сперва закрепляют нижнюю часть обсады - "подоконник" в котором вырезаются "замки" и устанавливают боковые элементы обсад "стояки", после этого устанавливают верхнюю часть - "вершник" с заранее вырезанными замками для боковых стояков. |
|
Установка обсады в колоду или П-образная обсада |
|
|
Один из самых распространенных видов установк обсады!
Классический вид обсады который применялся издавна, обсада вырезалась мастерами-плотниками вручную из массива дерева. Обсада "в колоду" подходит практически для всех видов домов из бревна или бруса. Технология установки: В торце стены (бревна/бруса) вырезается выступ, так называемый "шип", после этого на него монтируется вертикальные стойки обсады с вырезанной выемкой - "пазом", по которому в последствии и будет двигаться сруб в процессе вертикальной усадки. При установке обсады "в колоду" сперва монитруют нижнюю часть обсады - "подоконник" в котором вырезаются "замки" для устанавки боковых элементов обсады ("стояки"), после этого в распор всей конструкции устанавливают верхнюю часть - "вершник" с заранее вырезанными замками для вертикальных стоек. |
|
Обсадная коробка обрабатывается антисептиком, а между шипом и пазом укладывается мягкий утеплитель. Защиту от продувания под подоконником обеспечивает ветровой замок. Зазоры над верхней частью окосячки закрываются мягким утеплительным материалом.
 |
 |
 |
|
| Толщина | Обсада 65 мм | Обсада 90 мм | Обсада 140 мм |
| Ширина | Цена обсады за погонный метр | ||
| 100 мм | 320 руб. | 450 руб. | 700руб. |
| 110 мм | 352 руб. | 495 руб. | 770 руб. |
| 120 мм | 384 руб. | 540руб. | 840 руб. |
| 130 мм | 416 руб. | 585 руб. | 910 руб. |
| 140 мм | 448руб. | 630руб. | 980руб. |
| 150 мм | 480руб. | 675руб. | 1050руб. |
| 160 мм | 512руб. | 720 руб. | 1120руб. |
| 170 мм | 544 руб. | 765 руб. | 1190 руб. |
| 180 мм | 576руб. | 810руб. | 1260руб. |
| 190 мм | 608 руб. | 855 руб. | 1330 руб. |
| 200 мм | 640руб. | 900руб. | 1400руб. |
| 210 мм | 672 руб. | 945 руб. | 1470 руб. |
| 220 мм | 704руб. | 990руб. | 1540руб. |
| 230 мм | 736 руб. | 1035 руб. | 1610 руб. |
| 240 мм | 768руб. | 1080руб. | 1680руб. |
| 250 мм | 800руб. | 1125руб. | 1750руб. |
| 260 мм | 832 руб. | 1170 руб. | 1820 руб. |
| 270 мм | 864 руб. | 1215руб. | 1890 руб. |
| 280 мм | 896руб. | 1260руб. | 1960руб. |
| 290 мм | 928 руб. | 1305 руб. | 2030 руб. |
| 300 мм | 960руб. | 1350руб. | 2100руб. |
| 310 мм | 992 руб. | 1395 руб. | 2170 руб. |
| 320 мм | 1024руб. | 1440 руб. | 2240руб. |
| 330 мм | 1056руб. | 1485руб. | 2310руб. |
| 340 мм | 1088руб. | 1530руб. | 2380руб. |
| 350 мм | 1120 руб. | 1575руб. | 2450 руб. |
| 360 мм | 1152 руб. | 1620 руб. | 2520 руб. |
| 370 мм | 1184 руб. | 1665 руб. | 2590 руб. |
| 380 мм | 1216 руб. | 1710 руб. | 2660 руб. |
| 390 мм | 1248 руб. | 1755 руб. | 2730 руб. |
| 400 мм | 1280 руб. | 1800 руб. | 2800 руб. |
| 450 мм | 1440 руб. | 2025руб. | 3150 руб. |
| 500 мм | 1600 руб. | 2250 руб. | 3500 руб. |
В своем деревянном доме я решил поставить дверь, но т.к. дом из бруса, который дает усадку примерно по 0,5 - 1 см на венец, а еще и чувствителен к температуре, т.е. дышит, то жесткое вставление двери нарушит естественную усадку деревянного дома. Для того, чтобы не повредить этому и не менять по нескольку раз двери/окна (в виду усадки и зажатия проема) и применяют обсаду.
Обсада позволяет сделать проем скользящим (плавающим), т.е. сруб будет давать усадки и скользить по обсаде, не зажимая проем двери/окна.
Существует несколько типов обсад, но я предпочитаю по скользящему бруску шип-паз. Паз делается в стене, а шип - это брусок, прибитый к проемной коробке. Обо всем этом я расскажу далее...
Итак, имеется вот такой проем:
Входную дверь я и буду вставлять, поэтому убираю пленку, размечаю карандашом с помощью уровня проем. Размеры я брал следующие: дверная коробка у меня 900х2000 мм, поэтому на пену по 2 см, потом на доску 50ку с 2-х сторон и на джут 1 см (для конопатки) + на усадку 10 см, получается проем необходим: по ширине 900+(20+50+5)*2=1050 мм и по высоте 2000+25+25+20+20+5+100=2195 мм. Итого 1050х2195мм. Разместил:
Бензопилу в руки и выпиливаем проем:
Вот так выглядит во всю красу:)
Ну а далее, начинаем выпиливать паз в стене. Брусок я буду использовать 45х45, поэтому паз делаю 46мм в ширину. Толщина стены у меня 150мм, поэтому отмеряю по всей длине (высоте) проем ширину паза по центру, размечаю карандашом и выпиливаю при помощи бензопилы. Скажу сразу: цепь должна быть хорошей, т.к. из-за тупой цепи я потерял полдня, пока выпиливал проем и левый паз. Потом понял, что цепь тупая, поменял на новую и работа пошла очень быстро. Получается вот так:
На самом деле не так уж и легко сделать ровный и качественный паз, но «терпение и труд все перетрут»! :)
Вот такой красивый паз получился. Далее приготавливаем доски для вертикальных стоек обсады. Я взял доску 50ку (50х150х6000мм) сосну, отмерил в ней 2 доски по длине 2095 мм и отрезал. Т.к. я буду сверху и снизу использовать доску 25-ку для распирания, то на краях вертикальных стоек я выпилил вот такие уголочки размером 25х25:
сверху и снизу. Затем я замерил длину паза, вычел 15см на усадку, вырезал брусок по этой длине и поставил брусок в паз:
Для уменьшения мостика холода, между бруском и вертикальной стойкой должен быть утеплитель, я использовал джут. Пристреливаем с помощью степлера джут на вертикальные стойки:
Теперь самый ответственный момент, пока брусок стоит в проеме, подносим вертикальные стойки, упираем их в нижний венец проема, с помощью уровня выставляем вертикальное выравнивание и прихватываем саморезами брусок через вертикальную стойку в 2-х местах. Вытаскиваем всю нашу конструкцию и уже с натягом закрепляем еще несколько саморезов в брусок. Я использовал саморезы 76мм по дереву. Должно получиться вот так:
Затем я решил утеплить паз, и с помощью степлера пристерил джут:
Осталось совсем чуть-чуть:) вставляем наши вертикальные стойки в пазы, на нижний венец бруса укладываем джут и сверху и снизу распираем досками 25-кой. Прикрепляем нашу конструкцию саморезази 100кой в нижний венец вертикальной стойки. Получается вот так:
общий вид
слева и справа (между стеной и обсадой) небольшие зазоры для конопатки
Обсада готова! Теперь можно вставлять дверь. Верхнее пространство заполняется минватой и закрвается с 2-х сторон.
Вот такую дверь я поставил:
Теперь я без проблем пользуюсь дверью. На очереди обсада для окон и балконного блока на 2-м этаже.
Вот и готовые обсады окон первого этажа (вид изнутри, снаружи окна закрыты пленкой до установки окон):
Установил окна:
Итоги: используя обсаду шип-паз мы не мешаем срубу делать усадку, не вывешиваем брус, не зажимаем дверные/оконные проемы. Благодаря такой обсаде, в деревянных дом можно сразу же вставлять двери и окна, а не ждать 2 года усадки всего сруба.
Для эстетики установил обналичник на входную дверь
Следующим этапом сделаю обналичники на окна
Надеюсь моя статья вам пригодится. Задавайте вопросы в комментариях.
Материал для окосячки
Материал – массив (ель, сосна) камерной сушки. Материал строганный на рейсмусе по широкой стороне. Станок не четырёхсторонний, а простой рейсмус и максимум может строгать 200 мм в толщину. Поэтому в размеры заказываемого материала изначально закладывается допуск на усушку и острожку.
Обучение столярному ремеслу
Для тех кто изучал мои курсы по окосячке , её изготовление не покажется какой-то нереальной вещью. В моих курсах вы узнаете прописные истины, о которых столяры и плотники обычно не говорят друг другу, а подразумевают. К видеокурсам "Окосячка своими руками" прибавиляем солидную стопку книг по механической и ручной обработке дерева. Ну и, конечно, опыт работ как на деревообрабатывающих предприятиях, так и в домашней мастерской. Элементарные знания никто не отменял.
Ответ на вопрос
На ваш закономерный вопрос: - а возможно ли в домашних условиях с помощью электроинструмента изготавливать столярные изделия высокого качества?
Отвечу: всенепременно! Таким инструментом который есть сейчас можно творить чудеса. Можно делать не только столярку, но и даже мебель вполне достойного качества.
Отличие ручного и стационарного электроинструмента
Ведь и на деревообрабатывающем предприятии работают люди и отличие только в наличии у них стационарных станков. А чем особо отличается стационарный от ручного электроинструмента? Только своей неподвижностью.
Класс точности
По классу точности изготовления я подразделяю работы с деревом на три категории:
Плотницкое качество. Класс точности сантиметры плюс минус 10 мм.
Столярное качество. Класс точности миллиметры. Плюс минус 1 мм.
Мебельное качество. Класс точности десятые доли миллиметра. Плюс минус 0,1 мм.
Как это выражается на практике
Плотницкое качество. Вы, наверное, обращали внимание на то как у вас запилены углы в стенах дома. Вот это и есть плотницкое качество.
Столярное качество. В столярном деле соединения вполне видны и это допуски столярных изделий. Столярные изделия это - перевязка деревянных рам, филенчатые перегородки, техническая мебель типа табурет или скамья. К столярке относится и деревянные двери, окна, окосячка, доски строганные и различный погонаж (наличники, плинтуса и т. д.).
Мебельное качество. Класс точности при изготовлении мебели – соединение деталей между собой должно быть неразличимо глазу. Пример - мебельный щит.
А в столярном деле соединения вполне видны и это допуски столярных изделий.
Стремления и реальность
Конечно, я придерживаюсь правила работать по высшему разряду и всеми силами стремлюсь к этому. Но при изготовлении деталей из дерева с большим сечением невозможно добиться абсолютной точности по той простой причине, что дерево нестабильный материал. Оно впитывает влагу прямо из воздуха и в следствии этого меняет свой размер.
Вот случай из практики
Сделал окосячку – стыки, "комар носа не подточит". Пока готовились окна прошло 3 недели. Приехал их устанавливать. Смотрю, там щёлочка маленькая, здесь немного выперло, тут чуть искривилось. Это зазоры различимые глазу в приделах миллиметра.
Вот то-то и оно. Объём заготовок большой и расширение материала большое, как и усушка (сжатие). Поэтому плюс минус миллиметр я считаю вполне нормально.
Когда я узнал что изменение размера в зависимости от влажности обычной обрезной доски шириной 150 мм достигает 7 (семи!) миллиметров, я просто был в шоке.
Взгляд со стороны
Причем визуально при таком большом изделии как окосячка это заметить невозможно. Тоже самое относится и к наличникам. Их всегда смотрят в объеме с домом, и никто их с лупой не разглядывает.
Окосячка же и вовсе почти полностью скрывается наличниками. Остаются лишь откосы и подоконник. На подоконник я, конечно же, делаю наибольший акцент, как на самой значимой детали окосячки.
Процесс изготовления окосячки
Строгание кромок
Для выстрагивания кромок делается следующее – выбирается сторона поровнее, отбивается прямая линия и выстрагивается электрорубанком с шириной ножей 110 мм. Что вполне позволяет за один проход острогать кромку заготовки.
Калибровка деталей
Торцовка деталей
Торцовка деталей окосячки по длине в виду их большого сечения также производится с помощью циркулярной пилы по линии отложенной с помощью угольника.
Материал для подоконника
Для подоконника используется заготовка из массива хвойных пород. По желанию клиента можно сделать подоконник из более твердых пород дерева – лиственницы, дуба и ясеня.
Вполне реально закупить нестроганые сухие доски или готовый мебельный щит. Можно на этой же пилораме заказать брус для подоконника из лиственницы как бюджетный вариант. Дуб и ясень дороговаты.
Изготовление подоконника
Детали подоконника калибруется по ширине и прострагиваются кромки. Края закругляются с помощью лобзика со специальной пилкой для выпиливания криволинейных поверхностей. Далее с помощью фрезера и фрезы с опорным подшипником край подоконника закругляется.
Инструмент для изготовления замков, пазов и шипов
Замки, шипы и проушины в деталях делаются с помощью обычного набора столярных электроинструментов: циркулярной пилы, фрезера и для скалывания закруглений, остающихся от фрезера – стамески и молотка.
Преимущество электроинструментов
Я думаю, что не один столяр из прошлого не отказался бы от современных столярных электроинструментов. Я сам начинал заниматься столярным делом в 1985 году обычными ручными инструментами. А при появлении в продаже нормальных инструментов по приемлемой цене с удовольствием перешел с ручных инструментов на электрические.
Окончательная доводка деталей
Окончательной доводкой деталей окосячки является двухэтапная шлифовка. Первая шлифовка выполняется с помощью углошлифовальной машины с насадкой шкурка на липучке.
Первая шлифовка
С помощью первой шлифовки убираем следы, оставшиеся от ног грузчиков. Убираем следы от неаккуратной разгрузки и перевозки – это и следы от мелких камушек, и другие вмятины. Первая шлифовка убирает и следы, оставленные от строгания на станке.
Ножи в рубанке очень сложно выставить на одинаковую высоту и поэтому на досках можно заметить мелкую рябь. Так же этот след возможно имеет место от изношенности инструмента – бьёт вал. Хвойные породы относятся к мягкой древесине и поэтому строгание затупленными ножами приводит к задирам на сучках и образованию махристой поверхности. Это тоже убираем первой шлифовкой.
Вторая шлифовка
Вторая шлифовка выполняется орбитальной (эксцентриковой) шлифмашинкой шкуркой с более мелким зерном. Назначение второй шлифовки убрать следы от первой шлифовки.
С помощью эксцентриковой шлиф машины при использовании шкурки с мелким абразивным зерном можно полностью сгладить все неровности от первой шлифовки.
Древесина приобретает шелковистость на ощупь, а глазу просто не за что зацепится. Окончательная доводка закругленных деталей подоконника выполняется вручную мелкой шкуркой, присоединенной к площадке с мягкой подошвой зажимами.
Замки в деталях окосячки
Замки для соединений деталей окосячки разработал сам с учетом, как и удобства изготовления, так и практического смысла. В каждом узле присутствует лабиринт – нет прямого соединения Наружного и внутреннего воздуха.
Полезная программа SketchUp
На картинках указаны чертежи, выполненные в программе SketchUp. Очень полезная программа. С её помощью оказалось возможно делать 3D модели окосячки. На этих моделях очень просто объяснить необъяснимое любознательным клиентам – а как вы замочки делаете?
После изучения данной программы с удовольствием показываю, как я их делаю. В этой программе я разработал последний вариант замков. Намного удобнее проектировать замки в программе визуально чем в голове мысленно.
Для чего нужны саморезы?
Саморезы требуются для сборки верстака и скамеек, для работы как с деталями, так и с проемами. Обычно при установке окосячки, пол в доме еще отсутствует, (только балки) или лежат черновые полы, по которым даже перекрестившись не решаешься пройти. Так что саморезы я использую вместо гвоздей. Их потом легко выкрутить, не оставляя следов от гвоздодера.
И отверстие от самореза гораздо меньше и незаметней, чем от гвоздя. Саморезами я также скрепляю детали окосячки между собой. Все делается впотай. Так что вы даже и не увидите, где они применялись. Это делается для придания большей крепости конструкции. Конструкция окосячки позволяет их вообще не использовать. Но я скрепляю – обычная защита от дурака.
Заделка зазора на усадку
Влагопаро-изоляционная пленка используется для заделки обязательного зазора на усадку над верхней деталью окосячки. С наружной и внутренней стороны крепится пленка, а внутри утеплитель – роквол или любой другой мягкий утеплитель типа роквола.
Последующие за окосячкой работы
Дом, построенный из дерева, в течение всего времени эксплуатации претерпевает определенные изменения. Он может усыхать, садиться и возвращаться в прежние параметры. Эта особенность не позволяет наглухо закрепить окна и двери в проеме, как это делается в сооружениях из бетона и кирпича. Чтобы вставить рамы в проемы, делается окосячка окон в деревянном доме. Ее еще называют обсадой или оконной коробкой, к которой крепится рама или дверь.
Что представляет собой обсада деревянного окна
На современном строительном рынке в последнее время часто встречаются дома, изготовленные из сруба, щита или бруса. Это и бани, и дачные домики, и загородные дома. Несмотря на то что новые технологии позволяют создавать инновационные стройматериалы, экологически чистое дерево остается востребованным. Кроме того, такие сооружения обладают прекрасным внешним видом.
Особенность деревянных строений, которая называется усадкой, происходит под влиянием температурных факторов. Древесина способна впитывать воду и усыхать со временем. Самыми уязвимыми модулями дома являются окна и двери, а точнее, их проемы. Такие движения здания могут нарушить их функциональность или привести к полному разрушению. Чтобы избежать этого, применяют специальную технологию их монтажа, при которой в проем вставляется окосячка . Она представляет собой деревянный короб, изготовленный специальным способом.
Технология монтажа окон в деревянных домах предусматривает установку короба
В состав обсады входят: подоконная доска, вершник и две боковины. Доски, которые применяются для ее изготовления, имеют размер около 25 см. Выбирают материал, который имеет влажность примерно 10%. Не стоит брать более сухую древесину, поскольку она может иметь невидимые глазу трещины, в результате чего начнет разрушаться при усадке здания.
Классификация видов обсады для сооружений из дерева
Специалисты классифицируют конструкции на несколько видов с учетом разных признаков.
Самый дешевый и простой способ устройства обсады – закладной брусок В зависимости от формы обсады подразделяются на:
- Обсада «закладной брусок» . Это самый недорогой тип окосячки. Из обычной доски, толщина которой составляет 30-50 мм, делается короб. Изнутри проема вырезают паз под брус. Эта простая конструкция очень быстро собирается, но стоит помнить, что, выбрав ее, придется отделывать откосы после установки окна.
- П-образные, их еще называют «в колоду» . Этот классический вид делается путем вырезания в торце стены шипа, на который устанавливают вертикальные элементы окосячки. По ним при усадке двигается сруб. Эта конструкция позволяет снять нагрузку на оконные и дверные проемы и дает возможность правильно функционировать вставленным в них рамам. Окосячку пропитывают антисептическим раствором и утепляют между шипом и пазом. Чтобы не было сквозняка, под подоконником делают ветровой замок. Над верхней частью обсады прокладывают мягкий утеплитель.
- Т-образная обсада или, как ее еще называют, – «в шип» . В торцевой части проема вырезается паз, боковые части короба делаются с т-образным профилем. На стояках обсады нужно вклеить бруски, обеспечивающие ребра жесткости, которые удерживают окосячку в определенной форме. При изготовлении такого вида короба необходимо точно придерживаться технологии. Не крепите бруски гвоздями или саморезами, это повлияет на промерзание проема. Обязательно обработайте дерево антисептиком и утеплите швы специальным материалом.
Тип окосячки и способ монтажа выбираются в соответствии с особенностями строения Вид обсады выбирают в зависимости от строения. Какой лучше сделать в конкретном случае, подскажет профессионал.
Кроме перечисленных видов, строители различают следующие типы обсады:
- Черновая . Этот тип недорогой и подходит для строений, проемы которых будут в дальнейшем отделываться.
- Чистовая . Если выбрать этот вариант, то в дальнейшем не придется выполнять отделку откосов.
- Еврообсада . Такой тип потребует дополнительной отделки откосов. Особенностью является применение клеевого материала из цельных сосновых ламелей.
- Силовая . Этот вариант специалисты советуют применять в арочный проем, а также использовать для панорамных окон, балконных блоков.
- Арочная . Такой вариант применяют для укрепления арок. Делают как из цельного дерева, так и из клеевого бруса. Стоимость будет зависеть от вида материала, из которого обсада изготавливается.
- Комбинированная . Применяя такой тип окосячки, нужно знать, что основание короба выполняется из хвойных пород дерева, а верхний слой клеится из дубовой, сосновой или буковой плиты. Такой вариант обсады – более дорогой.
Назначение обсады в строительстве деревянных сооружений
Такой элемент является обязательным в конструкции всего дома. Его отсутствие приводит к тому, что оконный проем может полностью разрушиться под воздействием усадки дома. Кроме того, при существенном усыхании дерева будет наблюдаться появление трещин и зазоров между рамами и стеной здания, это приведет к большой теплопотере и возникновению сквозняков.
Очень важно применить окосячку, если между окнами маленькое расстояние . Выполненная по всем правилам конструкция станет украшением вашего деревянного дома.
Окосячка предохраняет оконный проем от разрушения при усадке дома Обратите внимание, что обсада для деревянного окна не всегда подходит для ПВХ-рам . Если вы решили заменить старые деревянные окна в деревянном доме на пластиковые рамы, нужно при демонтаже обратить внимание на окосячку. Если она не подходит для нового пластикового окна, то ее нужно демонтировать и установить новую, внимательно соблюдая технологию.
Правильно установленные рамы из ПВХ-материала прослужат вам длительный период времени. А если подобрать цвет пленки, покрывающей пластиковую конструкцию, который напоминает натуральное дерево, это позволит смотреться изделиям гармонично, сочетаясь со всем деревянным строением.
Создание окосячки своими руками
Прежде чем создать обсаду своими руками, необходимо подготовить инструменты для работы:
- электролобзик;
- шлифмашинка;
- дрель;
- бензопила;
- шуруповерт.
Первым и важным моментом является выбор конструкции окон (пластиковых стеклопакетов или деревянных окон), от этого зависит выбор обсады . Если устанавливаются пластиковые рамы, потребуется изготовление опорного порожка. При деревянном варианте окон такой порожек не нужен.
По бокам проема нужно выпилить паз для бруса, который убережет бревна от съезжания. Таким образом получаются своего рода полозья, по которым скользят бревна, не давя на окно.
Верхняя часть обсады устанавливается в последнюю очередь Монтаж выполняется так:
- происходит установка нижней части;
- крепятся боковые элементы;
- напоследок крепится верхняя часть.
Между верхней частью окосячки и проемом оставляют зазор для компенсации усадки строения. По периметру между обсадой и стеной прокладывают утеплительный материал. Не следует использовать монтажную пену при монтаже окосячки .
Закончив установку коробки, приступают к монтажу рамы. Если рама пластиковая, то нужно по наружной части проема выпилить деревянный слой. Этот создаст упор для пластикового окна и не позволит ее деформировать.
Части обсады соединяются между собой такими способами:
- клиновое соединение;
- саморезы;
- шипованное соединение.
Окосячка в шип с готовым откосом Если соединение коробки происходит саморезами, внимательно следите, чтобы они не встревали в стеновые бревна. Завершив монтаж коробки, переходят к установке окна и отделке снаружи и внутри. Откосы и подоконник делают из пластика, если рама ставится пластиковая. При установке деревянного стеклопакета откосы можно оштукатурить. На наружной части окна закрепляют отлив и наличники.
Технологические этапы установки обсады
Для успешной установки окосячки обязательным условием будет соблюдение технологии:
- в стене пропиливают проем, который размещается на высоте 80 см от пола;
- выпиливается паз либо гребень – это зависит от типа выбранной обсады;
- все деревянные элементы пропитываются антисептическим раствором;
- утепляют проем по периметру, используя теплоизоляционные материалы.
Обсадная коробка монтируется с обязательным соблюдением технологии Проводить замеры для заказа изготовления пластиковых рам нужно после подготовки проема и монтажа обсады . Это позволяет избежать неправильных размеров.
Особенности создания и установки короба для пластиковых рам
Производя монтаж окосячки в деревянном сооружении, нужно знать некоторые особенности ее установки. Короб может иметь ширину порядка 26 см. Встречается использование и большей ширины, но это иногда вызывает появление трещин в обсаде. Рекомендовано делать коробку, применяя материалы, влажность которых составляет 10-12 %. Чем суше сырье, тем более вероятно появление трещин .
Для установки окон-ПВХ используется усложненный вариант обсады При монтаже пластиковых рам подходит усложненный вариант обсады. Делается лафет с пазами и выпиливается гребень.
Конструкция, собранная из бруса с пазами для гребня, называется лафетом для окосячки. Размер пазов делается таким, чтобы рама при усадке дома легко скользила по направляющим.
Цена на изготовление обсады зависит не только от величины проема, но и от сырья, из которого построен сам дом (сруб, бревно или брус). Чтобы получить качественное изделие, стоит заказывать его у проверенных строителей. Чтобы сделать обсаду своими руками, нужно разобраться во всех нюансах процесса и приобрести требующийся инструмент для работы.
Приступая к монтажу окон из пластикового профиля в деревянные стены, обратите внимание, что вставлять их без окосячки нельзя. Она поможет создать условия, при которых рама прослужит вам длительный период времени, не деформируясь и не требуя ремонта.